Changer les cordes, attention! pas comme Lenny!

Quelques pièges à éviter absolument, on a déjà traité le sujet dans le forum plusieurs fois, mais un certain Lenny qui intercepte la plupart des National Vintage qui sortent des placards américains, a fait une vidéo tutorielle.
Qui laisse la place à des erreurs qui peuvent être sinon fatales, très bêtes.



- On sait que la tension des cordes doit absolument être répartie depuis les cordes du milieu en premier lieu pour équilibrer les tensions.

Ce qui n'est pas précisé au début de la vidéo. (un cône original peut être écrasé si bêtement que ça!).

On doit ABSOLUMENT éviter de se retrouver dans la situation de cet instrument, les cordes doivent absolument ètre changées une par une!

- Je déconseille de couper les cordes avant mise en tension, les cordes "newtone" tout particulièrement, le filetage sur âme ronde va se dérouler légèrement en étouffant la corde....bonne à jeter!

De plus les extrémités coupées à la pince vont devenir agressives et tranchantes, rayant votre tète à chaque tour!
ne couper qu'une fois la guitare accordée, en dernière étape, et rabattre le restant dans l'alignement de la corde pour éviter tout contact avec le bois au démontage.(Gare au moment de la coupe, la pince peut rebondir, c'est tout simple de garnir la pince de quelques épaisseurs de scotch sur l’extérieur, dégager seulement les mâchoires au cuter).

- Jetez à la poubelle cette XXX de manivelle à deux euros trouvable sur tous les comptoirs de magasins de musique, là aussi, elles n'ont jamais la bonne forme, jamais la bonne taille, et finissent un jour ou l'autre par rayer le vernis laissant les marques habituelles en demi cercle................si vous êtes pressés au point de devoir monter vos cordes en deux secondes, pensez que cet instrument à survécu 80 ans avant d'arriver dans vos mains.

Je compte vous faire un petit "Tutoriel" comme on dit, pour bricoler un tube qui remplace cet ustensile sans aucun risque, avec un tube de gaine électrique "Icta" chauffé au séchoir à cheveux de votre copine puis moulé exactement sur le type de mécanique de votre guitare préférée, sans aucun risque pour l'instrument, pas aussi rapide que la manivelle instable, mais plus doux avec vos poignets endoloris par une nuit de concert, et avec un mètre de tube vous pouvez en fabriquer pour toute la famille, ou pour toutes vos guitares qui ont souvent des boutons de taille différente (absolument désolé si tout votre famille a souvent des boutons de taille différente)...ou bien une flûte  de pan...

Je déconseille vivement de manipuler votre instrument avec toutes les cordes détendues, comme le fait Lenny, car le cône peut bouger, se déplacer, le biscuit peut poser problème en touchant le coverplate, mais surtout, il faut longtemps avant que le cône ne se positionne idéalement dans le corps, cette position idéale favorise les plus belles résonances.
C'est idiot de renverser cet équilibré si subtil, pour une simple maintenance ponctuelle.

Lenny explique que la tension selon sa méthode par les extrémités, d’abord côté grave puis l'aigu fait basculer le cordier....très bonnes chances de voir le cordier se cisailler..................
Le pli à angle droit fragilise beaucoup le métal, l'abrasion des années dans certains cas, les manipulations indélicates souvent subies (soulèvement du cordier pour ouvrir le coverplate)...

Un certain "Snakehips" collectionneur écossais compulsif, très actif actif sur le forum anglais de Mr Messer se demande pourquoi il voit ses cordiers casser un par un..............je suis prêt à parier qu'il applique la "méthode Lenny".
(le gars à déjà à son palmarès: mettre une national en soute d'avion avec une housse souple, coller du pickguard transparent sur un "Duco finish" exceptionnellement conservé en bouchant les trous du coverplate...et ses guitares nombreuses et parfois très rares dorment dans un garage...en écosse....).

- la boule en bout de corde rentre effectivement rarement facilement dans le trou, mettre du scotch masque au contrôle visuel le problème qui peut se renouveler; tellement plus efficace de tailler un bout de bois mou, de liège, caoutchouc, ou tout autre bidule mou mais ferme qui maintient la boule au fond pendant la mise en tension.............cette boule en plus d’être dangereuse peut abîmer le métal du cordier, déformant ou arrachant du nickel, ou du métal en profondeur.

On peut aussi penser à garder en vue le bon enroulement de la corde autour de la tige, que la corde n'entre pas en contact avec autre chose que le sillet, une partie des résonances se font de ce côté là de la corde.

Suis-je trop tatillon-perfectionniste?....à mon sens votre instrument le mérite...le mien joue tous les week-end, souvent dans la rue, dans la poussière, la transpiration, la pluie ou la neige....mais ça ne m’empêche pas de l'entourer de toute la délicatesse qu'il mérite.

La prochaine fois je vais démonter la vidéo tutorielle dédiée à l'expédition et l’emballage.....je manque de temps, mais ça mériterait une vidéo!

(Une petite "fonction recheche" vous permettra de retrouver tous les sujets sur ce sujet, pour faire la synthèse des méthodes de chacun, pour vous cuisiner la votre.)

Seb, heureusement que nous pouvons compter sur ton œil critique et tes connaissances !

'ffectivement, je ne suis pas spécialiste, mais c'est la première fois que je vois quelqu'un couper les cordes avant d'avoir accordé la guitare !

Sacré Seb Voilà un coup de gueule salutaire et a répandre auprès de tous les intéressés pour éviter de grosses déconvenues merci de ta passion et de ta rigueur

Content que ça puisse servir; en fait c'est l'ami "Niaro", (tout nouvellement "Triolaniste") qui m'a fait passer le lien de la vidéo-tuto de Lenny au cours de notre looooong échange pour l'aider dans sa recherche de son premier résonateur, et là ................................
Du coup grâce à Niaro, j'ai réalisé que nos instruments sont vraiment très différents des autres guitares, je me souviens de toutes ces petites erreurs de procédé que 'ai fait moi-même avant de trouver la combine.

Incroyable quand on pense à la masse d'instruments qui passent entre les mains de Lenny, la masse de connaissance qu'il a pu accumuler en contact direct avec Don Young et ....d'autres spécialistes..........

C'est à pleurer, mais ça explique bien les quelques "restaurations" très intrusives qu'on a vu passer chez lui.
J'ai entendu dire qu'il remonte les anciennes avec un angle de manche exagérément augmenté aussi; les nouvelles NRP ont cet angle augmenté pour pousser l'ensemble, corps et cône plus épais, à réagir plus fort.
Il appliquerait cette recette sur les anciennes qui n'ont pas les mêmes données, cône plus fin et plus de tension...aille!

C'est peut-être justifiable dans le cas d'un corps greffé d'organes modernes, j'en ai eu une en main, mais salement inquiétant pour des anciennes dans leur jus...j'espère que je me trompe.

Du coup je suis allé explorer quelques vidéos de Lenny, et j'ai constaté une vidéo-tuto d’emballage qui mériterait aussi deux trois corrections...si j'ai bien compris des clients ont reçu des guitares abîmées de sa part...

Je n'avais pas vu ces vidéos depuis des années, et est-ce que mon regard est devenu plus fin?, à force d'éplucher le sujet?, je peux constater que les cônes qu'il déclare fièrement être "Minty", une fois passés à la brillantine (les reflets masquent et font disparaître au regard la plupart des défauts), ont souvent les typiques traces répétées tout le tour du périmètre: empreintes des pouces pour redonner de la hauteur à cette partie naturellement affaissée par les années...
Des cônes avant/après me confirment qu'il n'hésite pas à avoir la main lourde lors des "massages", et à remettre en service des cônes qui ont l'air passablement fatigués, bien sùr un cône ancien doit rester à sa place autant qu'il pourra encore donner du son, mais on ne raconte pas au client qu'il est Mint-parfaitement conservé...

C'est vraiment une catastrophe car ce type est juste au bout de l’entonnoir; n'importe quel américain qui trouve une National sous le lit de grand-papa à le réflexe de taper sur google pour voir combien peut rapporter cet héritage tout rouillé; il sera forcément orienté vers lui tout de suite............
Enfin, ce n'est pas la première fois que je déverse ma bile sur lui....sorry

Encore merci, Pr Sébastopol, pour ton altruisme. C'est très louable de partager son savoir.
Faudrait faire un bouquin bien que j'ai de gros doutes sur le marché potentiel concerné par un tel ouvrage et l'intérêt que pourrait y trouver le monde mercantile de l'édition ou alors faire comme Duchaussoir et publier aux US.
Sans dec, tu gardes des notes, tu archives ou autre trucs ?
Amicalement
Phil

Oh mince j'ai oublié de conseiller de faire gaffe aux logements de cordes du sillet de chevalet....(c'est un geste tellement naturel que je n'y ai pas pensé!).

Dans le processus, une fois la corde neuve montée, enroulée, mais juste légèrement tendue...alors avant de commencer à l'accorder, ça vaut le coup de jeter un œil sous le hand-rest, pour être sur qu'elle soit bien à sa place!

Rien de grave pour les cordes graves......... , mais dangereux pour les aigus, en fait, à la longue quand ça arrive plusieurs fois et si la corde a été tendue à fond hors emplacement, un petit bout de sillet peut s'arracher, ou être fendu par la pression de la corde, jusqu'à faire sauter un petit bout.
Ceci va créer un espace bien trop large pour la corde, et du coup atténuer la clarté, la dynamique de cette corde (et c'est souvent la plus fine qui travaille le plus en slide...).

C'est un penchant naturel qu'ont les deux cordes extrêmes opposées, grave/ aiguë, car le cordier typique donne un léger angle latéral à ces cordes (en fait l'espacement que donne le cordier n'est pas parfaitement correspondant à la répartition idéale des cordes sur le sillet de chevalet).

(Certains n'hésitent pas à décaler la corde grave vers le bas, créant un logement plus proche de la seconde corde, en lui donnant un alignement parfait d'un bout à l'autre de l'instrument.....ce que pratiquait un certain Son House, ou, moins reluisant, Mr BB dont le livre donne des photos de multiples modèles montés de la sorte...).

Pourquoi?
Pour pouvoir "slapper" à volonté, c'est à dire tirer sur la corde basse et la relâcher de façon à la faire frapper les frettes "String snaping", de la mème façon que les contrebassistes à l'ancienne le font, où comme pas mal de Bluesmen le plus souvent équipés de guitares en bois...C. Patton entre autres d'une trés longue liste...........ça marche aussi pour les aiguës, (Walter Vincson).
Mais sur un résonateur ancien, cette pratique demande une main particulièrement sure, des nerfs d'acier, et une bonne part d'inconscience...

Et oui..............je prends des notes, j'archive............mais ça devient monstrueux...........
J'espère bien trouver un moment pour mettre tout ça en ordre, et j'espère, avant la retraite!

L'idée de vous faire passer des tuyaux, peut-être des petites vidéos, c'est finalement le plus simple et clair? mais ça me chiffonne de devoir une fois de plus me mettre en scène, ce petit truc autocentré...quitte à créer un autre personnage, de ne pas être en représentation de mon petit moi; ça m'aiderait peut-être?
"Les bons conseils du Professeur Sebasto"...

Je ne sait pas encore sous quelle forme, mais ça se fera!

Petite remontée de bretelles pour ce sujet qui devrait rester dans les "FAQ" ou en "post-it"; la mème idée remonte actuellement sur le forum anglophone de Michael Messer !

Je n'ai que peu de temps, donc à chacun de faire sa synthèse; on va peut-ètre apprendre des trucs auxquels nos n'avions pas pensé!

Ca bouge à propos d'une autre vidéo, exercice livré sur une NRP prouvant une nouvelle fois le sinistre amalgame entre deux marques d' instruments très-très différents, n'ayant pas du tout les mèmes critères de réglage, de conception, ni de tolérance :
"National"
et "National-resophonics"



et le sujet développé:

http://michaelmesser.proboards.com/thread/10983/string-recommendation-tuning-logistics-question

Rien que la capture d'image en début de vidéo.......ça vaut le coup de resserrer les spires de façon compacte, personnellement je trouve que ça va dans l'idée de stabilité; là, si il donne un ou deux tours de plus la corde va attaquer le bois....

Pour les extrêmes, grave et aiguës, l'idée est d'éviter le contact avec la crosse....ce serait inhérent à la forme des tètes de NRP???
ce qui ailleurs serait considéré comme une erreur dans la conception?....avec un seul tour ça va donner un rapport de comportement différent pour ces deux cordes par rapport aux autres qui ont plus de tours....

Malgré ça on dirait que c'est sacrément proche du bois quand mème....
Pareil, un ou deux tours de plus et on est dans le bois!

Sur les anciennes je n'ai pas ce souci, je peux tout monter dans le mème sens, sans que ça touche...trois tours suffisent et sont stables.

Preuve qu'on est dans deux concepts très différents...les proportions, les dessins sont différents, on ne peut pas parler de "copies" ou de "répliques", c'est autre chose tout simplement.

Ce qui est bon pour les unes ne le sera pas forcément pour les autres...(cette petite idée simple aurait pu épargner une certaine Triolian Wood-body........... ).

Je déterre un peu, désolé mais je ne passe pas très souvent bien que ce forum soit très interessant. J'ai lu entièrement ce topic et franchement il y a certes de bonnes choses mais d'autres plus "exotiques".

En préambule :
je ne connais pas ce Lenny et je n'ai pas regardé sa vidéo
je vais tacher de me placer sous l'angle du simple bon sens
et saupoudrer un peu de résistance des matériaux

Comme tous les instruments à cordes pour les faire fonctionner il faut mettre nos doigts sur lesdites cordes pour les coller contre la touche, même si vous êtes un aficionado du bottleneck vous devez fretter de temps en temps ( sauf Weiss et squareneck ... je vous vois venir ). Au bout d'un moment vous allez saloper la touche et  encrasser les bords de frettes. Il faudra nettoyer ..... J'aimerai bien voir un nettoyage de touche ou on enlève une corde, on nettoie dessous, on remonte la corde, on passe à la suivante , etc ....

L'efficacité et le bon sens imposent de sortir toutes les cordes pour passer votre produit préféré et bidouiller avec vos cure dents.

POURQUOI CE N'EST PAS DANGEREUX POUR LE CONE

Si on prend une corde, un point fixe au cordier et un point sur lequel on va exercer un effort de traction ( la mécanique). s'il n'y a rien entre les 2 points (pas de biscuit) vous avez une droite encaissant un effort de traction important qui génère un angle plat de 180° et puis c'est tout

si maintenant vous mettez un point d'inflexion sur cette même corde ,  le fameux sillet du biscuit, vous allez diminuer l'angle plat, chez nous il va être de 175° à peu près et on va introduire une composante verticale de la traction de départ qui aura tendance à faire descendre le biscuit qui repose sur le cône et donc mettre le cône en compression l'ordre de grandeur est 95% de traction et 5% de compression. Si on prend une tension moyenne par corde  de 50 kg ça nous fait 6x50 =300kg de traction théorique répartie en  0,95x300=285 kg de traction réelle qui seront encaissés par la structure du reso (manche, renforts, cordier, ....) et le reste 300-285= 15kg de compression encaissés par le biscuit au départ et par le cône au final
Là ou les frères Dopyera ont été forts c'est qu'ils savaient que le cône comme la sphère génère un solide d'égale contrainte, c'est à dire qu'en chaque  point du cône on a le même effort (c'est pour ça que les sous marins sont cylindriques et pas parallellépipédiques ) Ce qui veut dire que les cônes de nos resos on pourrait les faire en carton (au sens de la résistance des matériaux, pour l'acoustique c'est une autre limonade)

Peut être pas politiquement correct mais les cones n'encaissent que des efforts modérés en régime stable, par contre une fois comprimé si vous lui collez un coup de bâton, vous le déformez, ce n'est plus un solide d'égale contrainte et patatras

Vous pouvez enlever toutes les cordes de votre engin et les remonter une à une dans n'importe quel ordre à condition de les mettre simplement sous tension, l'accordage se fait lorsque TOUTES les cordes sont en place évidemment ..... un peu de bon sens ne nuit pas

Voilà, d'un strict point de vue physique ça marche comme ça mais faut qu'on se serve de nos pétoires pour faire de la musique ...... et c'est déjà pas mal.

Sergio, je suis globalement d'accord avec toi, SAUF sur la tension des cordes. On est très loin des 50 kg par corde.

Voir par exemple : https://www.curtmangan.com/guitar-string-tension-chart/

Justement Coriolan dans le tableau (excellent) que tu fournis je lis en tension maxi 36 pounds ..... allez à la louche 20 kg

J'ai fait les calculs avec 50 alors imagine avec 20 c'est 2,5 fois moins ........encore plus parlant

......................
edit : je sais que 36 pounds ça fait 16 kg et des poussières