baritone metal chinoise

bon bin ça fait de la lecture
je me concentre , lis , synthetise tout ça et reviens vers toi , en message privé s'il le faut ; j'ai bien compris et respecte ton honorable attitude par rapport aux instruments de valeurs . il est clair que si je foire ( ce que je ne vais pas faire !) ce sera sur une chinoise à 350 euro donc , on évolue dans une catégorie précise!

je prends note des qualités de bois , des précautions pour mes tendons et commence gentiment par l'astuce ....
ensuite je continue mon investigation du renversement  de manche

à plus et surtout merci

Oh j'ai oublié un truc: le point de départ!!!!

Vu ta description de la nécessité de passer sous le cordier pour que les cordes acceptent de rester en place, ça traduit bien l'idée de reprendre l'angle; mais il faudrait nous donner une estimation de la hauteur de ton sillet de chevalet.
Et surtout il faut que tu vérifies le bon alignement de tes frettes:
Un instrument qui a un angle faussé est identifiable quand on regarde le manche depuis la tète, si tu vises l’extrémité des frettes sur une ligne, ou même en vérifiant à la règle, ou avec un fil...quand la partie de touche qui recouvre la table semble être en décalage par rapport au reste du manche, quand on voit un tremplin se former c'est l'heure du "neck-reset"...

Si tu y réfléchit, ça veut dire que si tu te contente de retailler le stick sous ses zones de contact avec le well, tu va renverser le manche vers l'arrière, mais si tu n'interviens pas aussi sous la touche, tu va simplement déplacer le défaut d'alignement de la fin de la touche vers le haut...
Ca peut passer mais tout dépend de ton instrument, du point auquel tu vas devoir retailler le stick...

Ou quand à force de descendre le sillet de chevalet, on finit par avoir les notes jouées en bas du manche en 12 ou 14 qui vont friser sur les dernières cases du manche, parce qu'on est descendu en dessous de l’alignement défini par le manche avant la jonction corps-manche.

Donc à la reprise du stick, il faut aussi vérifier l'alignement de la totalité de la touche, garder en vue la marge de mise en tension, et garder sur l'oreille que le frettage d'origine n'est certainement pas parfait, on peut aussi tricher un peu sur la planification finale; ce n'est pas très reluisant mais les touches chinoises (ou les manches sur lesquels on les a collés) sont parfois vraiment bizarres donc au bout d'un moment; autant se trouver des combines pour contourner les défauts incurables.

Sur mon ukulélé, j'ai eu la chance d'avoir un effet inverse, car le manche était légèrement en "back bow", un peu bombé, donc quand j'ai forcé le stick à remonter, bon an mal an, je suis tombé dans une zone acceptable, j'ai juste une note ou deux qui zézaillent un peu, je compte juste grignoter les frettes fautives pour tricher un peu, mis à ma grande surprise je n'ai pas eu à sortir totalement le manche...moment de gloire: au bout d'une heure j'ai transformé un objet décoratif inutile en instrument de musique!
(A long terme je vais quand même le remplacer, dans l'idée d'en monter un plus large, mieux fini, et éventuellement d'essayer de retrouver un diapason plus proche des National).

Attention quand même; il y a un point assez critique à ne pas dépasser, si on renverse trop vers l'arrière, on va devoir faire un sillet de chevalet très haut; trop haut, ce qui donne un son pincé, trop dur sans harmoniques ni basses...l'idée serait de rester dans une marge assez basse, d'où le besoin de faire par essais successifs et soigneusement prendre les côtes, les noter, observer après plusieurs jours de remise en tension, car on ne peut rien juger à la première minute:
Tout est souple, on cherche à équilibrer des tensions opposées, ça reste mouvant au début.
A mon sens il vaut mieux rester dans la zone basse, minimale...j'ai l'impression que le son est plus riche, plus intéressant si on ne va pas coller ses cordes jusque sous le hand-rest...et effectivement les instruments réglés très haut que j'ai pu voir et jouer ont un son vraiment raide.

Le soin apporté à tes sillets est aussi crucial; ne pas enterrer les cordes au delà d'un tiers de leur diamètre!!!
Tailler ses logements de façon chirurgicale et irréprochable.

Ce simple facteur pénalisé un nombre dingue d'instruments en circulation; c'est un facteur énorme!

Bon je crois que cette fois tu as toutes les cartes en main; désolé pour le bombardement en vrac, mais j'ai un peu de mal à être cohérent, enfin efficace et clair, je pédale un peu dans la choucroute, mais ça va...

l'action était trop haute à la 12eme case c'est pour quoi j'ai limé le sillet ( par dessous ) de 3mm .
l'action est revenue à 2,5mm à la 12eme frette sous la corde 6eme ( de tirant 70) et de 2mm sous la 1ere (tirant 16) . ce faisant je savais que l'angle serait trop plat alors j'ai récupéré en passant sous le cordier . bon ça n'a rien changé ni au son ni au confort de manche . le sillet , avant mon intervention faisait 10mm côté aigu et 12mm côté grave ( maintenant je mesure respectivement 7mm et 9mm) .
je compte évidemment remonter le chevalet quand je m'attaquerai au renversement ; soit racheter un biscuit avec sillet soit me tailler un autre sillet ,en buis par exemple . je ne sais pas s'il faut garder la base en érable qui va dans la gorge du biscuit ou non . plus d'aigus , de graves ? ...
....mais j'ai encore un doute sur le renversement :
tout d'abord je réponds à la question : le manche n'a pas de tremplin , il est droit de chez droit à la règle . la touche est alignée ....
j'en viens au point que j'ai vraiment du mal à comprendre :
la partie de la touche en contact avec le métal ( la table?) y est fixée grâce à 5 vis qui traversent jusqu'à une plaque en érable (qu'elles traversent aussi un chouailla soi-dit en passant ); l'ensemble , touche , table en métal et plaque en érable  est bien plaqué , serré , vissé . l'espace angulaire que j'observe se situe entre le haut du stick et cette plaque en érable . si je rabote le stick pour renverser le manche et combler cet espace angulaire (pas énorme mais  certain )  ,  la touche va elle aussi se renverser ! (mais vers le haut) ...est ce que la tolérance du métal (et de la touche )va suffire ? comme pour le talon ?  ...

Hum....il va falloir passer au schéma; je ne comprends pas la configuration de ton espace angulaire.

Mais ton manche est droit, ton chevalet est dans une fourchette correcte; normalement ton angle est bon!
As tu essayé de monter tes cordes normalement?
Vu ta description tout est réglo, pas besoin de passer sous le cordier!
(tu as fait une affaire avec cette occase! )

Inutile de remonter la hauteur du sillet, il est correct, augmenter l'angle serait inutile, et le son y perdrait.

Tout semble cohérent, si tu garnis l'espace entre le stick et la cale tu devrais sentir un plus; c'est la seule modification que je conseillerais pour l'instant.

Tu dis que la cale est en érable? en massif? c'est plus habituellement en contreplaqué...mais ma mandoline a aussi une cale massive; mais en érable ondé s'il vous plaît j'ai été gâté!
Simple recyclage des chutes issues des manches de cette série...(le contreplaqué serait préférable car il est plus stable pour cette fonction).

Je ne sais pas comment sont montés les 14 cases; sur les modèles 12 cases on a six vis...(c'est bon à savoir) la sixième est cachée sous le repaire 12, car une languette au bout de la cale sort du corps de la guitare pour rentrer dans le manche puis recevant la vis; c'est une bonne combine car la table est forcément pincée parfaitement.
C'est vraiment le point zéro qui est important, il faut que la cale soit parfaitement calée au tout début du stick, et contre l'éclisse.
C'est souvent là qu'il y a un problème; ça n’empêche pas d'avoir du volume, c'est pour ça que ça passe inaperçu, mais la définition du son y perd beaucoup, tu verra les basses vont prendre du corps, et tu vas trouver des fréquences supplémentaires sur les zones pauvres du manche, surtout le jeu deviens plus fluide, moins heurté, les notes interagissent au lieu de se bousculer; pour essayer d'y mettre des mots...toujours un exercice compliqué.

Pour le chevalet, vrai que les johnson sont souvent en palissandre (recyclage toujours...chutes de touches?...) mais je pense qu'ils se sont rendus compte que ça doit favoriser la brillance et les harmoniques, du moins en rapport avec les cônes qu'ils mettent dessous...c'est flatteur...
(Anecdote: seul mon ukulélé avait un chevalet en érable, mais il doit dater du tout début de la production...)

Effectivement l'érable est idéal pour le chevalet, ce ne sera peut-ètre pas flagrant sur le cône d'origine, mais vu que tu as une base très saine, à ce moment là un cône NRP et son biscuit serait peut-ètre une option valable, si vraiment tu veux aller plus loin?
Garde ton vieux cône pour les expérimentations à venir si jamais tu arrive à te bricoler un nouveau manche...pour faire les réglages et les réajustements successifs.
Pour le sillet il vaut mieux le faire d'une seule pièce, mais ça peut se bricoler sans trop d'impact, si tu veux juste travailler en surface, ça dépanne dans certains cas.

Oui ton luthier sera étonné de voir à quel point le métal est souple et tolérant, quand on bascule le manche (avec le stick libéré, c'est magique, une idée géniale!

Ici tu vas comprendre l'histoire du bloc qu'on trouvait sur les anciennes (avant 36):


Ce sacré Lenny aura au moins laissé des trucs instructifs derrière lui, mais est-ce que ça n'a pas encouragé des huluberlus à tout démonter dans tous les sens à la moindre occasion?...

C'est super car ton luthier va pouvoir se baser sur le manche d'origine pour relever les notions d'alignement (à part sous la cale qu'il corrigera), puis tu aura toujours la possibilité de remonter la guitare dans sa configuration d'origine si tu veux t'en débarrasser, ou monter ton manche bariton sur une autre caisse (14 cases toujours).

alors j'ai tout remonté à la normale: manche ,cône , cordier avec les cordes montées normalement , par dessus ;
alors je ne sais pas si on voit bien : à la 12eme frette , l'action fait 2,5mm ( elle a été abaissée de 1,5mm en enlevant 3mm sous le sillet du chevalet) . du coup , l'angle de rupture est plus faible ...trop faible ?
on voit l'espace angulaire entre plateforme en érable et stick ; est ce problématique ? pour l'instant je vais mettre une cale (en bouleau de latte de sommier ) entre le stick et la plateforme ( en érable plein ) et je vais écouter la différence.

 Super merci pour les photos; ça semble très bien, si tes cordes ne sautent pas hors de leur logement quand tu joues fort, aucune raison de les monter à l'envers, tu n'as pas besoin de plus d'angle, il me semble correct.
Il vaut mieux un angle relativement faible que trop exagéré, ça bride l'instrument, ça peut ruiner le cône!
Waow sacré espace effectivement, mais c'est super tu va pouvoir garnir ça proprement.
Vérifie si la vis centrale est bien là, avec un papier enfilé dans l'interstice tu va le sentir normalement, c'est lui qui définit la distance entre la touche et le stick, il faut donc que tes deux cales latérales aient une légère encoche à ce niveau.
Remplit bien jusque contre l'éclisse, ça va être tout bon!
C'est un modèle avec le logo en lettrage façon Fender, avec le J qui simule subtilement le F bien connu non?
Il y en a eu de bien soignées par rapport à d'autres époques; celle ci à l'air chouette!
Tu m'en dira des nouvelles!
Ton action est un peu basse, mais si tu joues en gros tirants, sans bottleneck, c'est parfait!

super merci plutôt à toi Sebastopol , oui !
tout s'est passé exactement comme tu as dit
ça sonne enfin ! le changement de son est subtil et en même temps avec un rendu qui surprend ...exactement comme tu as dit : on ne sait pas comment expliquer mais d'un coup c'est comme si le manche devenait agréable à jouer . presque que plus envie d'avoir un radius ( enfin quand même un peu mais on verra plus tard )....

cependant maintenant ça frise légèrement quand j'appuie à la 10eme case pour les cordes aigues et quand j'attaque un peu avec le pouce la 6eme et 5eme corde même à vide ....pourtant l'action à la 12eme frette est la même , j'ai rien modifié ; j'ai juste :
- légèrement enlargi et très peu creusé les entailles des cordes sur le sillet de chevalet pour bien maintenir les tirants plus gros.ça pourrait être ça ?
- collé le bout de bois baladeur de fixation du cordier (j'en avais marre) ...
- refait la base des mushrooms ( qui comme tu l'avais dit étaient collés à mort et ont péri au démontage ) avec une chute de contreplaqué d'épaisseur strictement identique (4mm)...
- pas touché aux montants de mushroom et ne les ai pas intervertis.
- remonté les cordes normalement , par dessus le cordier ...l'angle de rupture a donc diminué . peut-être quand même un chouilla de trop non ? ( j'ai lu sur un blog que cet angle ne devait pas être trop faible pour la qualité des basses mais je n'ai pas noté de changement dans ce domaine du son )
- bien calé le dessus du stick avec le dessous de la plateforme , jusqu'à l'éclisse ( pas facile mais on finit par trouver le coup de main ) avec des cales en biseau taillées dans un reste de latte ( grosse chance d'en trouver un bout qui trainait par terre : j'avais tout mis au poële à bois ! )

plein de questions me viennent ....

1°) tout d'abord , tu dis : " Vérifie si la vis centrale est bien là, avec un papier enfilé dans l'interstice tu va le sentir normalement, c'est lui qui définit la distance entre la touche et le stick, il faut donc que tes deux cales latérales aient une légère encoche à ce niveau.
alors oui , la vis centrale , j'ai vite compris sa fonction ; je l'ai enlevé pour insérer mes cales puis l'est bien revissée ; la vis a dû traverser mes cales donc . je ne comprends cette histoire de cales latérales ....

2°) comme le mieux est l'ennemi du bien je dois me réfréner mais on se prend vite au jeu d'améliorer le son...
comme j'ai des chutes de palissandre , de teck , de buis , olivier , abricotier , ça me donne envie de remplacer
facilement le bois de certaines petites parties (sans me prendre pour un luthier ou un ébéniste ) ; si les parties en contact avec le métal se doivent d'être en un matériau tolérant voire tendre , est ce que d'autres , conductrices ,ne doivent pas être taillées dans un bois dur ; ainsi les sillet de manche , sillet de chevalet ...et les montants de mushroom par exemple ?...
( et du coup je me questionne sur le stick ; doit il être conducteur comme la touche ou flexible comme le manche ...mais là c'est juste de la curiosité théorique , on est d'accord )

3°) en tout cas faut que j'enlève la frisette; comment je fais ? :
- réglage du manche avec le trussrod ?
- refaire un sillet de chevalet pour remonter d'un cheveu l'action ?

4°) refaire en buis le sillet de manche qui est en plastique ?

5°) ) re-élever le sillet de chevalet ? il est en deux parties ; je garde l'érable en bas et remplace l'acajou par un morceau plus haut en buis , ou bien un bois plus proche de l'érable ? (abricotier?)

MAIS
en tout cas , je te dois une fière chandelle ; je vais t'envoyer d'autres photo de mon résonateur qui pourront te servir d'archives si j'ai bien noté ta quête personnelle sur les résonateurs chinois ...si je peux contribuer , c'est avec grand plaisir :
le mien n'est pas estampillé Johnson mais Recording King .
ya une étiquette au fond et par l'ouïe , on ne lit pas RM998 (comme j'aurais crû ) mais MG10E ( ça renseigne sur l'âge ?) .
le stick est bien monté en "bois debout" sur une zone du talon lui même creusé tout autour de cette zone . la plate-forme n'est pas en contre-plaqué mais en un bois massif qui me semble être de l'érable , en tout cas du même bois que le stick .

 Super!!!
Ah bravo t'as carrément placé une calle en enlevant la vis; ben c'est top, au moins c'est plus de sécurité, elle ne bougera jamais!

Et oui c'est exactement ça, indescriptible, innenregistrable, mais clairement ça marche mieux.

Un truc que j'aurais dû te dire avant, mais il est peut-ètre encore temps, pour remplacer ton repaire en nacre:
Je me suis juré de ne plus acheter de repaires...pas que je sois radin, mais quand on s'intéresse à la culture Hawaïenne on réalise que partout dans le monde, quand les gens sont coincés sur une île paradisiaque, il y a toujours des pirates qui viennent piller l’environnement et accaparer les richesses.
C'est un mécanisme inévitable.
Ce petit bout de nacre qui était une bestiole et a lutté longtemps pour sa survie, puis a été arrachée au fond d'un océan en échange d'un salaire méprisable, quelqu'un a fait un énorme bénéfice dessus, l'a trimbalé sur des milliers de kilomètres, pour devoir être détruit au moment d’accéder à ta vis...en plus la poussière en est très toxique...que du négatif.
Il se peut qu'un jour tu aies besoin de revenir sur l'ajustement de cette vis, donc:

Utilise ce mastic qu'on utilise en carrosserie, à l'époque ça s’appelait du mastic "América", c'est le genre de patafix noire qui sert en périphérie des panneaux de garniture de porte chez Renault...(et la plupart des bagnolistes).
Faut réduire l'épaisseur de tes repaires neufs, le plus dur c'est de ne pas mettre trop de mastic, juste ce qu'il faut ça va se tasser et le surplus remontera sur les côtés.
Plus facile que de coller, puis de resurfacer en risquant de marquer la touche, puis la poussière qui va s'incruster dans les fibres du bois...
Ca tient impeccablement, pourtant mes guitares voyagent et encaissent de sacrés coups de soleil, je n'ai pas toujours au choix...
En cas d'intervention, tu n'as qu'à coller un tourillon sur le repaire, à la superglue, puis tu tires en tournant, récupère le mastic qui du coup sera déjà dosé si tu le conserve...tu trempes ton repaire dans l'acétone, un coup de chiffon, et il est prêt à revenir à sa place en fin d'intervention!
Ca m'a changé la vie, pas que j'ai besoin de démonter le manche tous les matins, mais quand le jour s'impose, c'est du gâteau!

La frisette est peut-ètre due au fait que tu as déserré la vis pour placer ta cale, as tu compté le nombre de tours?...peut-ètre ta cale est un peu trop épaisse?
Contrôle la planéité de ta touche...à la rigueur il vaut mieux que l'extrémité de la touche soit un poil en dessous, car le frettage n'est jamais impeccable sur ces instruments, forcément...il faut se le finir soi-mème.

Moi je partais dans l'idée de ne pas te faire toucher la vis, d’insérer deux cales en biseau face à face, une de chaque côté; justement pour éviter toute modification de la hauteur de la touche, et de la table.
Désolé j'aurais dù être plus précis!

Hum oui c'est tentant d'expérimenter, mais il ne faut pas chopper la fièvre du tournevis, j'ai vu une Continental incroyable, hérissée de potentiomètres, avec plusieurs prises jack, le hand-rest arraché, et un chevalet "tuneO-matic"
Disons que tu vas perdre du temps et risquer d'esquinter ton instrument, le modifier sans arrèt c'est le priver de la stabilité dont il a besoin pour s'ouvrir avec le temps, d'où l’intérêt de ne pas changer ses cordes toutes en mème temps, mais une par une.
Seul le temps et l'usage va mettre les pièces dans leur position idéale, plus tu joue plus ça va se stabiliser...démonter c'est repartir à zéro...à ne faire qu'en cas d'absolue nécessité.
Puis tu ne va pas découvrir un truc révolutionnaire; les frères Dopyera ont vraiment poussé au maximum leurs expèriences, leur recette est vraiment la bonne!
L'érable est parfait, le bouleau le rejoint dans ce qui concerne le calage, le hêtre a aussi cette capacité à épouser une forme tout en étant ferme, un bois trop dur n'épouserait pas les irrégularités possibles dans ce type de production...
L'érable doit certainement avoir les qualités idéales pour cette fonction.

Si tu veux mon avis; on a vu tellement de petits génies réinventer la roue.....ma meilleure méthode c'est d'essayer de suivre la référence qui s'avère idéale, voir comment c'est fait sur les anciennes, essayer de coller à la mème démarche...
Ca m'a toujours réussi.

Après il y a des inventeurs, des luthiers qui eux partent avec une orientation nouvelle et qui creusent, mais dans notre cas on essaie de faire marcher une copie, autant essayer d'étudier ce qui a servi de référence....

Un sillet de tète en os sera bienvenu c'est vrai!
Pour le chevalet, un érable dur, ou du buis, un biscuit en érable serait aussi bienvenu, le palissandre est trop dur; tu t'en rendra compte si tu essaies.
Si tu veux juste faire le minimum, effectivement change juste la surface supérieure du sillet de chevalet, buis, érable, ou mème ébène, mais ça rejoint un peu le palissandre que tu as, pas idéal pour les basses... l'avantage des bois durs c'est la durée dans le temps car les cordes fines tassent le bois et de temps en temps il faut les reprendre (je m'étais fait un sillet partiel en ébène pour les aigus et érable pour les graves, ça marche, c'est deux couleurs sonores différentes).

Vrai il faut un angle suffisant, mais en général sur les single cône, le cordier est posé sur le coverplate, donc de ce côté là c'est bien défini par la forme du cordier, l'autre côté ne peut se situer que dans une fourchette: la tienne est parfaite.
Trop d'angle ou déséquilibrer en passant sous le cordier va trop tasser le cône, ça va l’empêcher de rebondir, il doit être tendu, mais garder son élasticité, et là comme tu monte des gros tirants, ça va déjà le tasser un peu, donc pas la peine d'en rajouter...attention à ce qu'on lit aussi, il y a une interprétation au moment du choix des mots, puis ce qu'on va comprendre en lisant, garder une marge pour vraiment se faire sa propre idée, en recoupant avec d'autres lectures sur le sujet, et en expérimentant.
Il y a pas mal de gens obsédés par la puissance, et par les basses dans le monde du résonateur...
La finesse, la subtilité, la richesse d'harmoniques sont moins souvent cités quand tu creuse le sujet...

Merci pour les données visuelles, ah elle est relativement récente alors...bon à savoir!

hahaha finesse et subtilité harmonique on est d'accord ; je garde mon angle
respecter la nature , carrément tu prêches un convaincu virulent et c'est pourquoi je ne suis plus du tout bagnoliste et je  vais rien faire pour cacher les vis , si tu veux mon avis .
oui le sillet en os est en cours .
et non je ne vais pas faire d'experience ; j'ai bien compris pour l'érable ...
en revanche ton idée d'un sillet de chevalet avec une partie en bois dur pour les cordes aigue et une en bois tendre pour les  basses me plait bien ! pour la partie tendre , je n'ai pas d'érable , penses-tu que le bouleau de ma latte de sommier va le faire ? sinon j'ai un peu d'abricotier taillé dans la partie exterieure plus tendre et qui , à l'aspect , ressemble vraiment au morceau d'érable d'origine de mon sillet de chevalet .
sinon , oui , le biscuit d'origine en érable , je n'y touche pas .
en revanche , sous la table , cette plateforme que j'ai moi est en érable massif ( ce qui t'a étonné) .... ne penses-tu pas ( dans l'idée de suivre les recettes de référence qui marchent et auxquelles on ne touche pas ) que je devrais essayer du contreplaqué d'épaisseur strictement identique ?
reste la frisette ...effectivement ,  caler sans vis je n' avait pas pensé que ça remonterait la touche ...ceci dit à l'oeil nu y a rien qui a bougé  ...j'ai désséré le truss rod d'1/8 de tour et là j'attends de voir les effets ...au bout de 12heures ça allait déjà bien mieux.... et quand je mesure l'action à mi distance des appuis en 1ere frette et 12eme frette   , je suis dans la limite inférieure préconisée ( donc tout va bien ) .

merci infiniment pour tes conseils Sebastopol ; ils ont changé mon instrument de casserole (j'éxagère à peine ) à ...instrument !
je vais jouer , laisser le temps d'agir
et réfléchir à un manche baryton avec radius (têtu je suis)
à suivre ...
bon confinement

Trop heureux d'avoir pu t'aider!
Mais j'aurais dû faire mieux, en te prévenant pour l'action sur la vis et ses conséquences possibles

Oh un autre truc qui m'est revenu, c'est que cette vis centrale peut jouer des tours, si au moment où on la remet en place on a pas un plaquage parfait contre le stick et avec la table, et bien le pas de vis une fois engagé dans ces trois parties successives, peut très bien garder un espace incompressible; mème en serrant comme un sourd!
Du coup je perce toujours ma cale à un diamètre légèrement supérieur à celui de la vis centrale; du coup si je serre ça ne peut que se tasser naturellement.
(Chez la marque "Ozark" ils ont inversé l'idée.....les vis ne prennent que dans la tôle, la cale est percée à un diamètre supérieur à toutes les vis....on comprend pourquoi cette marque a une réputation du son typiquement dur, puissant mais pauvre, avec un angle exagéré...).
Dans les problèmes vicieux on peut aussi avoir un perçage de la table un peu crado, avec une déformation de la tôle, j'ai vu ça, donc la touche en bois dur n'arrive pas à plaquer proprement (ça ne semble pas être le cas pour toi, je l'évoque juste pour que tu y penses si jamais le projet du nouveau manche voyait le jour bientôt).

Bah, massif ou pas?...
Certain que dans le temps le plaqué sera plus stable, mais j'ai vu plusieurs instruments avec du massif, et ça marche quand mème...
Dans les trucs paradoxaux, que je n'aurais pas cru possibles; je me suis aperçu que ma mandoline a un manche taillé d'une seule pièce avec le stick (et cale massive en érable aussi), j'aurais jamais cru que ça puisse marcher, ( j'en suis à ma troisième mandoline...juste que les formes des manches sont très différentes d'un exemplaire à l'autre et à chaque fois j'en ai trouvé une mieux que la précèdente ...puis j'en ai choppé une à un prix imbattable donc je la garde en roue de secours pour le jour où je vais devoir faire une reprise de manche, car ces exemplaires n'ont pas de barre de renfort...et huit cordes ça tire!...preuve que ça n'a pas été conçu pour durer 80 ans...)
Je soupçonne mon ukulélé d’être monté de la mème façon; d'une pièce, la cale est massive aussi, je vais devoir le remanier bientôt j'en saurais plus, mais on peut noter qu'il a un début de fissure de l'angle de jonction-corps-manche touche, certainement dù à ce manche d'une seule pièce....

Les National triplate squareneck ont l'équivalent de cette plaque, en acajou massif....mais c'est très spécial car le "neck-stick" sert juste de support à la plateforme des cônes, il est coupé...ne va pas jusqu'au manche!
Et c'est donc cette plaque, qui est plus longue que sur les round-neck, qui part du bord du sound well pour aller jusque sous la touche rejoindre le bois qui garnit l'intérieur du manche (qu'on aurait pu croire creux visuellement, mais il est plein jusqu'à la neuvième case).
Dans les années vingt l'utilisation et la production de contreplaqué était quand mème balbutiante...

A remonter un instrument j'opterai pour le plaqué, mais si l'instrument fonctionne il vaut mieux intervenir le moins possible.....c'est une bonne règle de conduite.
On a plus de chances de se créer des problèmes, parfois vraiment super tordus à résoudre, que de vraiment transformer une casserole en Stradivarius.

Ah oui j'avais oublié mais la Continental-forèt de boutons que j'avais vu était aussi équipée d'un capteur "MIDI" ...à quatorze heures...un truc de fou...je croyais avoir gardé ne photo mais je l'ai perdue...un massacre total, il ne manquait plus que le vibrato à blocage....quelle preuve de l'appel au bricolage échevelé que génèrent les instruments assemblés par vis....
Je l'avais gardée pour cette valeur de l'exemple à ne pas suivre...défoulement d'un bricoleur un peu désœuvré; tout ça pour la vendre ensuite...bravo....
Possible que le lien soit passé sur le forum...

Ah oui le facteur du temps est important, on ne peut pas juger dés le remontage de l'impact de ce qu'on vient de faire; tu as tout bon.

Pour le sillet je ne crois pas que le bouleau puisse marcher, un peu trop tendre et cassant je crois...mais si tu as du buis c'est tout bon, car il à l'avantage de se tasser beaucoup moins sous les aiguës que l'érable.
C'est quand mème à comparer avec l'érable (attention car il y a plusieurs érables, plus ou moins durs), qui donne un son chaud, de belles basses et sur un bariton c'est peut-ètre mieux?...le buis donne un truc plus précis, plus...focusé...un poil plus dur sans être raide non plus...mais c'est mes impressions, sur tricone...un single-cône c'est différent, puis en bariton aussi...

Ca si tu as le temps et du bois; ça vaut le coup de se faire un tour d'horizon, en prenant le temps, puis en jouant longtemps avec un sillet puis un autre...car y a pas mieux pour se forger ses goûts.
Aucun descriptif ou enregistrement ne pourra traduire les subtilités que tu ressentira.
Ton instrument est très particulier avec ces tirants énormes, pas impossible qu'un sillet particulier te semble plus adapté qu'une idée traditionnelle?...

(Ah vu le contexte, le festival de Salaise est reporté avec la mème prog' en 2021...ce sera peut-ètre l'occase de se voir?... ).