Amélioration Johnson Tricone JM-999

Bonjour à tous !

J'ai depuis peu fait l'aquisition d'un Johnson Tricone, j'en suis vraiment satisfait pour le prix... Mais je souhaite tout de meme le bidouiller pour en tirer le maximum. Je vais donc faire poser des cône National (les avis sont partagés en ce qui concerne l'amelioration de l'acoustique mais bon je me lance quand meme), je vais également changer les mécaniques, je les trouve un chouille pourri, elle tienne mal l'accord.
Donc on en vient à mes deux question :

Que me conseillez vous comme choix de mecanique ? (le prix n'est pas trop un problème, je souhaite juste de la qualité)

Penseriez vous que de poncer la caisse pourrrait la permettre de mieux vibrer et ainsi d'ameliorer le son ? car je le trouve vraiment épaisse !

Je la trouve également un peu molle sur les basses...

Toute suggestion ou experience similaire sera bienvenue ^^

Bien evidement je sais que je n'aurai jamais le rendu d'un National !

Merci de m'avoir lu et bonne journée !

Demande à Aël, c'est notre "lutheron" spécialisé dans les Johnsons, surtout les tricones, va voir ses posts.
De poncer la caisse est stupide, le Nickel ne mesure qu'un ... micron à peu près.
Pour les méca il y a Stew Mac aux USA qui fait des répliques.
Change d'abord le chevalet en T et met de l'érable pour le sillet. (National?)
Mais investir dans des Johnsons risque de te couter le prix d'une... National ou Amistar neuve à force, et tu ne la revendras pas plus cher (il y en a plein le marché, Johnson ou autre "made in Shangaï", voir mon post de l'autre jour)
Oui le métal est épais sur les chinoises, mais c'est comme ça...

Sur je ne sais plus quel forum américain, il est question du "Mushroom mod". Cela consiste à enlever un des "posts" sous le neck-stick pour n'en laisser que deux, que l'on pousse aux extrémités. Le fond n'en vibre que mieux.

Tu peux aussi mettre un sillet capé d'ébène, certains l'ont fait et en sont très contents. Mais même avec un sillet en érable de base, tout est dans l'ajustement. Il faut optimiser au maximum les transmissions de bonnes vibrations. Dans cette optique, tu peux changer le sillet de tête si les encoches de celui-ci sont faites n'importe comment, comme c'est hélas souvent le cas sur les guitares premier prix.

Sans investir dans des cônes national, tu peux déjà chercher le "sweet spot", la position où il se placent bien. (désolé je sais pas comment formuler ça ).

Changer les mécaniques, oui, à condition de bien monter les nouvelles.
Changer le T, je pense personnellement que ça va de pair avec les cônes. Mais si Pascal considère que c'est une priorité, je m'incline devant son expérience .

Hey, un johnson sonnera comme un johnson, meme avec des cones national ou quoi que ce soit, because l'epaisseur de la tole y est pour beaucoup, Donc il est de loin preferable de garder tes sous pour eventuellement plus tard te prendre un tricone de qualité

Merci pour tout ces precieux conseils !

J'ai effectivement entendu parler du "mushroom mod" sur les forums americains, mais là ça depasse de loin mes compétences !

Je vais quand meme mettre des cônes national qu'un pote m'a gentillement offert et faire un bon réglage comme il se doit et on verra à partir de là , le truc c'est que je ne sais pas ou me procurer le T-bridge national, j'en avais trouvé un sur un site americain beardguitars.com si je me souviens bien (lien trouvé sur ce forum) mais le paiment n'avait pas l'air sécurisé ! Si vous avez des bonnes adresses je suis preneur

Si t'as des cônes National gratos, je vois pas pourquoi tu te priverais!!
Et le "Mushroom mod", c'est vraiment pas sorcier!!
La seule partie technique, c'est d'utiliser un couteau chaud pour décoller un post qui serait éventuellement collé. Et il n'y a pas vraiment de rique d'abîmer l'instrument. .

Est-ce que tu as du matériel pour enregistrer le tricone avant et après les modifications? Histoire qu'on se fasse une idée?

Bon, si t'as des cones NRP gratos, ok. Pour le T prend le direct chez national ; quand au mushroom mod, il est vrai que tu peut virer celui du milieu (je possede le MT30 ,et johnson a fait le necessaire y compris pour le sillet qui est capé d'ebene), mais,malgres le fait d'y mettre des cone national, le T et touticointi, le resultat sonore est quasi pareil.. Perso comme l'evoque pascal, Ael a tout essayer avec son tricone johnson et , lors de notre rencontre "megaslide" m'a deconseiller de upgrader car ça ne vaut pas le coup, ceci dit, tu vois...

Clem a écrit:

Mais si Pascal considère que c'est une priorité, je m'incline devant son expérience .

Oh!!! mahalo merci.
Ceci dit je n'ai aucune expérience en Johnson car je n'en n'ai jamais eu...
La seule expérience que je puisse te donner après 40 ans de slide, joue dessus, fais ton son, fais des gigs avec et après dans quelques années offre toi une merveille (et là je ne peux rien te conseiller...)
Moi j'ai une style 1 tricone de 1931, c'est fait, et elle sonne TERRIBLE car même toutes les vieilles ne sonnent pas, j'ai connu un style 4 qui sonnait comme du carton...
De quoi faire chavirer nos coups de coeur!

MIG a écrit:

Bon, si t'as des cones NRP gratos, ok. Pour le T prend le direct chez national

Justement, Mig, à propos de commander sur le site National .. C'est combien les frais de port ? Tu as eu des frais de douane ?

Merci pour toutes ces précisions

Je n'ai malheureusement rien pour m'enregistrer... Je vous dirai ce que j'en pense, je ne m'attends pas à des miracles

A part poser des cônes National, je vais laisser mon tricone tranquille (plusieurs d'entre vous m'ont dissuadé ) et economiser quelques années pour un pur tricone ^^

Les frais de port c'est environ 30 ou 40 dollars je crois + les frais de douane si tu n'as pas de chance

Justement, Mig, à propos de commander sur le site National .. C'est combien les frais de port ? Tu as eu des frais de douane ?
Scuse jack , mais je ne sais plus ,il me semble qu'il faut compter 10 pour cent.

Dans mon cas le changement des cônes a clairement changé la donne, mais c'est pas juste un "échange standard" il y a de nombreux points à soigner en instalant les nouveaux, effectivement des cônes neufs montés en vrac ne sonneront pas mieux...
Les cônes c'est bien; le sillet de chevalet c'est trés bien à condition de le soigner... le T je me demande si c'est si utile...si tu fais faire le travail; prends garde car de nombreux luthiers apliquent les procèdés apliqués sur les guitares en bois; et certaines méthodes ne sont pas valables sur ce type d'instrument notament pour le sillet.

Les frettes sont souvent baclées sur les jm 999; arrondis les; c'est pas du luxe!
Par contre il se peut que le corps soit en "german silver"; t'as quel numéro de série, et quel type de logo sur la crosse? il y a un arbre sur l'étiquette ou juste une petite arabesque aux angles de l'étiquette à l'intèrieur?

Ok merci .
Je me demande si ça vaut le coup de commander directement sur le site National , parceque sur Elderly, ils les ont les cones Nationals, pour le meme prix et surtout pour beaucoup moins chere de port . J'avais payé 7€ lors d'une commande en 2007, et je n'avais pas payé de frais de douane . (sinon, apparament, c'est plus dans les 20 % Mig en fait )
Sur le site National, ils vendent des corverplates, mais je ne vois pas de cordier .. y en a pas ? .. et c'est l'inverse chez Elderly .. pas de coverplate mais un cordier ..

Toutes les infos sont trouvables en utilisant la fonction "recherche"; il y a eu plusieurs sujets sur les quels on a dévelopé dont "changer les cônes du MT 30" "uprgrader" "JM 999"...etc
Je dis ça car tout le monde n'est pas du mème avis...(et que je ne prétends pas détenir la vérité absolue), comme ça vous pouvez recouper les infos et vous forger votre propre opinion...

Je cite juste cette partie:

"Si le son te satisfait tel quel, réflèchis bien avant de te lancer; car
au delà de l'investissement financier il y a toujours une part de
risque, et l'instrument sera inutilisable pendant les travaux.
Si
tu rate ton coup aucun luthier ne pourra pas t'aider vraiment car ce
type de gratte n'a que peu à voir avec une guitare en bois...
Mème si c'est réversible, le simple démontage-remontage peut avoir des conséquences.

Ces
guitares fonctionnent à plein rendement avec de trés grosses cordes, et
jouées avec onglets, ou à la rigueur gros médiator; c'est le meilleur
moyen de tirer toutes les nuances, si tu joue doigts nus ou sur tes tirants léger, changer les cônes n'a pas vraiment de sens.

Si tu débutes prends le temps de t'y habituer, en montant petit à petit la taille de tes cordes pour ne pas te tuer les doigts et la motivation.
Si tu sens que c'est vraiment toujours ta gratte préferrée alors investit dans les pièces.

Je
pense que tu gagnera un peu en finesse, harmoniques, chaleur,
dynamique, mais peut-ètre de façon assez légère (à condition de
réeussir ton coup!), car les cônes d'origines peuvent parfois ètre assez efficaces selon les lots, l'age, la série; j'ai vu plusieurs JM999 équipés de cônes trés différents dans leur structure et mème dans l'épaisseur de l'alu utilisé...sur les MT 30 ils semblent avoir amélioré les choses.

Dans mon cas les réso, et sillets etaient morts......si tu l'utilise amplifié, et occasionnellement c'est peut-ètre pas la peine.

Si c'est ton instrument principal et que tu cherche vraiment un beau son acoustique alors:rambo:

Prévois de refaire le sillet de chevalet, soit en commandant ça avec les
cones, ou juste la matière (érable et ébène chez Stew mac"), soit en
récup' (vieux manche de violon cassé et une touche noire de piano), ou
chez un luthier qui aurait ça dans ses tiroirs.
C'est la pièce clé, entre les cônes et les cordes, elle doit ètre réalisée au quart de poil, prévois d'avoir à recommencer (donc assez de matière au départ).
Le T d'origine est correct, peut-ètre un poil plus lourd que les originaux, national ne vends pas les siens; j'ai entendu parler de le limer pour qu'il soit plus lèger mais je ne crois pas que ce soit justifié.
Si
tu as déjà fait un sillet en os, ou si tu as une expèrience en
modélisme, c'est mieux, si c'est ton premier essai; bon courage et
surtout patience!

Oh! avant tout; pour démonter toutes les cordes d'un réso, il faut commencer par les opposés, la plus grave, la plus aigue, en progressant vers le centre.(que la pression soit toujours équilibrée)
Pour changer les cordes c'est une par une, ne jamais toutes les enlever car les pièces peuvent se déplacer dedans.

Hésite
pas investir sur des outils de base (mini étau bien éclairé, limes, scalpel,
loupe, papiers à poncer, et surtout LE tournevis qui correspond exactement à tes vis, les trousses d'embouts différents sont trouvables pas cher, ça évite de foirer).

Le
mieux est de "caper" le sillet: lui mettre environ 4mm d'ébène sur le
haut, car l'ébène étant plus dur que l'érable il fait gagner en clarté,
en précision, en dynamique...mais peut privilègier les aigues.
Mais entièrement en érable, c'est déjà pas mal, c'est ce qui donne le meilleur équilibre grave aigu, mais il s'usera un peu plus vite (les cordes ont tendance à s'enfoncer petit à petit, le bois se tassant).

Sur ce type d'instrument le sillet n'est pas éternel, le bois s'écrase sous les cordes...et devra ètre ajusté ponctuellement (si on cherche vraiment la meilleure intonation possible, le volume lui n'en souffrira pas vraiment).

Le sillet doit ètre parfaitement ajusté dans le T, il faut qu'il repose bien au fond mais qu'il n'ait pas de jeu; c'est un peu chaud à réaliser car les bords ne sont pas toujours paralèles.

Pour avoir le meilleur son possible il faut tailler des logements
particulièrement fins et fragiles pour chaque cordes, c'est un truc
trouvé dans le bouquin de Bob Brozman.
En fait chaque corde doit
entrer en contact avec le chevalet sur un seul point préçis, (et pas
juste reposer dans une fente comme sur une guitare normale) ce point
sera le plus en arrière possible par rapport au manche (l'opposé d'une
guitare en bois).

Il faut tailler un V en trois
dimensions....... sillet vu de dessus le V sera pointe vers le
cordier, à l'opposé du manche.
Le sillet vu depuis le manche le V aura la pointe vers la caisse.
La corde doit avoir le plus de longueur vibrante disponible, et le moins de surface possible en contact avec le sillet.
Il s'agit d'enlever la matière en forme de prisme...........
Chaque corde aura un logement différent selon le diamètre...plus ouvert et large aux graves, plus resserré sur les aigus.
Les cordes ne doivent pas s'enfoncer de plus de leur moitié dans le sillet, un tiers est idéal.
Il faut prévoir un peu de marge car les
cordes vont pénètrer un peu dans le bois au montage et aprés quelques
temps de jeu (voilà pourquoi l'ébène est mieux aussi, l'érable étant plus
tendre.

Le plus simple serait que je te fasse un schéma, mais je
crois que je ne serai pas capable de le faire passer par le forum;mais
je peux te passer un scan sur ton mail perso!

Tu vas devoir élargir le trou au sommet de chaque cône, cette opération aussi doit ètre super minutieuse; il faut choisir et marquer la position de chaque cône pour éviter les chamboulements, juste quelques points de repaire au feutre (. .. puis ... c'est discret) il faut aussi marquer leur alignement sur la caisse pour qu'ils reviennent toujours au mème endroit en cas d'intervention, ça évite qu'ils buzzent pendant une semaine en attendant qu'ils épousent leur nouvelle place.
Ensuite trouve une petite lime "queue de rat" que tu utilisera comme un "tire bouchon"
(juste en tournant et non pas comme une lime d'avant en arrière)
en vérifiant progressivement plusieurs fois que le téton du T(qui se trouve dans la coupelle correspondante au cône choisi) s'ajuste parfaitement, sans jeu, (mais attention cette tétine est légèrement cônique), le cône devra juste toucher le rebord de la coupelle vu de l'extèrieur, et ne pas avoir de jeu sur le téton vu de l'intèrieur.
Vas y tranquilou.... car si tu enlève trop de matière il est trop tard!

Au remontage je te
conseille de mettre une épaisseur de scotch de peinture, en
papier blanc(type carrossier) sous le logement de tes cônes, disposé
sans pli, bien à plat puis coupe le tour au diamètre légèrement
supérieur de façon à ce que les
cônes reposent dessus et se callent sans faire de buzz........mème
traitement pour la bordure du "cover-plate" (en principe c'est fait d'origine mais le scotch peut s'ètre tassé le remplacer est d'autant plus sur), c'est la garantie de ne
pas avoir de bruits parasites.
(Ca c'est bon mème si tu ne change pas les cônes car je crois que d'origine ils ne le font pas, mais si tu n'as pas de buzzzz ne touche à rien).
Ce n'est pas primordial mais c'est plus fiable.

Tant que tu n'as pas remis les
cordes profites en pour te payer des bonnes mécaniques (si tu peux, car
d'origine c'est pas brillant...), car ces guitares marchent bien mieux
avec des gros tirants (mon bonheur c'est 16-56 accordé en ré).
Mais prévois d'élargir les fentes du sillet de tète aussi si tu passe à plus gros, le son se joue de ce côté là aussi!

Bon je n'ai pas la science absolue,
c'est juste mon expèrience perso, peut-ètre y a t'il des erreurs, mais
comme ça au moins on recoupe, on échange, on enrichit tous nos
connaissances.

Pour
moi il y a quand mème une grosse différence entre l'origine et
l'"upgrade" mais, ça dépend aussi tellement de la façon dont chacun
joue, le tirant des cordes, l'attaque, et ce satané sillet surtout. "

Voilà tout ce que j'ai essayé et adopté, il y a peut-ètre d'autres trucs...mais nous sommes bien d'accord une Johnson ne sonnera jamais comme une National; mème en y greffant autant de morceaux possibles...l'épaisseur des tôles y est pour beaucoup, l'énorme différence de poids résume tout.

C'est la magie de ces instruments; j'ai longtemps cru que la caisse ne faisait que renvoyer le son; elle joue un rôle aussi important que les cônes...les dimensions mème du dessin de la caisse obéissent à des règles de lutherie apliquées au moyen age, chaque proportion à été pensée.
Les chinois ont juste grossièrement tracé quelque chose de ressemblant forcèment...mais pour le prix....

YES seb, ça s'est d'la reponse . Il y avait longtemps que tu n'avait pas poster un aussi long message , de plus c'est de la bonne lecture .-

sebastopol a écrit:

(...) Le mieux est de "caper" le sillet: (...)

kézako ? Ca veut dire quoi caper le sillet ?

sebastopol a écrit:

(...) Au remontage je te conseille de mettre une épaisseur de scotch de peinture, en papier blanc(type carrossier) sous le logement de tes cônes, disposé sans pli, bien à plat puis coupe le tour au diamètre légèrement supérieur de façon à ce que (...)

je pense que tu veux dire entre la lèvre du cône et la partie de la caisse où il repose ?
Sinon rien à dire sinon je me suis régalé de tes renseignements. YAPUKA !

Seb tu es le roi!
Aël il a interêt à se tenir...

Beuheuheu le roi des bricolos...
"Caper" c'est un peu un anglissisme franchouillant; excuse moi;
Il s'agit de rajouter une bande de environ 4 millimètres sur le haut du sillet, en l'occurence d'ébène.

Yep le scotch c'est bien entre la base des cônes et la caisse!

C'est juste un paquet d'infos que j'ai réeussi à rassembler; petit à petit puis vérifiées sur le tas.

Bonne chance; car c'est surtout ça le principal facteur!

Heu au fait je reste preneur des descriptions de vos logos et étiquettes et numéros de série....(pour mon système de datation de copies chinoises ! si-si sèrieux!

sebastopol a écrit:

Pour
moi il y a quand mème une grosse différence entre l'origine et
l'"upgrade" mais, ça dépend aussi tellement de la façon dont chacun
joue, le tirant des cordes, l'attaque, et ce satané sillet surtout. "

Attention... Sebastopol est un très très très fin limié...

il est très pointilleux et méticuleux..; et également très exigeant.

donc l'upgrade de son tricone est le fruit de mures réflexions et essais divers.

il a changé ses cônes mais a aussi modifier ses sillets dans le plus pur style national vintage....

et pour finir sa johnson est en German...

donc le son est vraiment totalement différent des johnson en brass.

son Johnson sonne vraiment très très très bien... mais ce son, sebastopol se l'est vraiment gagné.

j'ai pour ma part deux johnson tricone à la maison. Un german et un brass.

et bien le german avec ses cône d'origine sonne dix fois plus péchu dynamique et tonique que le brass (qui pourtant a reçu des cônes national)

n'oublions donc pas l'importance des matériaux utilisés pour la caisse.

pour finir, je dirai qu'entre une national vintage et une national moderne... il n'y a que quelques petits détails qui changent... mais justement , ce sont ces petits détails qui font toute la différence et qui amménent à l'excellence.

pour moi, il n'y a que dans le travail de Mike Lewis que les petits détails sont pris en compte... ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les Fine Resophonic sont les seules à rivaliser avec les vintage National (dans la délicatesse et les détails entre autre)

Absolument d'accord à deux cent pour cent!!!!!
Du peu que j'en sait; Mike propose le choix entre brass et german silver depuis longtemps...chez national ils viennent tout juste de le ressortir.
A mes yeux il travaille encore plus dans l'esprit des merveilles de John Dopyera, c'est logique; il est Artisan....chez National Resophonics on est quand mème dans de la grosse boite...avec les contraintes et les facteurs de buziness qui vont avec...

Mais on glisse Hors Sujet là! on parlait des merdouilles chinoises dont on va bien ètre obligés de se contenter encore quelques années avant de pouvoir lui passer commande!

comment vous faites pour différencier si le corps est en german ou en brass ??????

fildouce a écrit:

comment vous faites pour différencier si le corps est en german ou en brass ??????

Très facile....

on pose la guitare sur une couverture en laine véritable... près d'un feu de cheminé (ou d'un radiateur)... et là... on lui parle tout doucement... on lui murmure dans les cônes "belle instrument... est tu fais de Brass ou de German Silver... quel est ton secret...?"

là, la guitare se retourne vers toi et te dis...

Mais non....

on enlève le Coverplate et on raye le dedans avec un tournevis ou n'importe quoi de contondant.

si dans la rayure apparait du "jaune" c'est du brass... car le german est "teinté dans la masse"...

me fais-je comprendre...

mais une fois de plus Sebastopol... va te raconter tout cela mieux que moi... c'est lui qui m'a montré comment donc on faisait !

(d'ailleurs les vieux instruments en brass sont parfois tellement usés à des endroits de frottement que le brass apparait sous la couche de nickel qui s'en va ... le brass apparait couleur jaunasse)

Et quelles sont les caracteristiques du Brass ou de German Silver ? .. je veux dire, y en a un qu'est plus mou, plus épais, plus lourd ?? .. c'est quoi qui peut bien faire la difference sonnore ?