Tricone squareneck bois: Fini!

Ben...je sais pô faire, je sais pas si je trouverai ça ici, faut mettre de la ponce avant (ça se trouve où?), et puis j'ai un pistolet...
Et puis c'est moins costaud, non, au niveau chocs-bière-chips etc?

Ou trouver la matière première en VPC?
Et puis je pourrai pas faire de répet avant, ce serait un premier jet sur un instrument...ça peut se rater?

Bref je connais pas du tout... mais je conçois que ça puisse être beau

Pour le bouche pore au niveau des grilles vous feriez quoi?

pouisque qu'on parle verni sur un bois poreux, 
1,une teinte peu s'imposer pour harmoniser la "couleur"( mais ce n'est pas obligatoire).
2, une couche de fondur pour "fixer" le bois (entre autre).
3, un bouche pores pour remplir les pores(perso, j'met de l'enduit de lissage bois de chez sintobois+ les pigments qui vont bien pour la couleur)
4 une autre couche de fondur pour fixer les pores bouchés.
5, un verni (vitrificateur style plastor) PU bi-composant appliquer avec un tampon( un ptit bout de tissus en coton avec du coton dedans) = pas de coulure possible , et 5 couches c'est bien.
le tout se travaille a la fraiche( tres tot le matin).
C'est la formule que j'ai appliquer sur le lap acoustique.

Je deconseil le verni au tampon qui est tres fin pour un squarneck  car celui-ci est quand meme poser sur les genoux donc le frottement l'abimerais assez vite.

je procède plus ou moins comme Mig (à quelques détails près.....)
je ne mets pas de pigments dans le bouche pore (surtout après avoir teinté :lol:)
mais je n'utilise pas les mêmes produits......
et je fais tout au pistolet, et plutôt à chaud....(surtout pour le PU)
mais bon j'habite pas dans le sud....donc chaud c'est relatif :smile:
mais pour la chaleur tu vas pas avoir de problème la-bas.....
par contre essaie de faire en sorte que l'air soit le moins humide possible.

et pareil je déconseille fortement le vernis tampon sur un instrument de ce type......

MIG a écrit:

Je deconseil le verni au tampon qui est tres fin pour un squarneck  car celui-ci est quand meme poser sur les genoux donc le frottement l'abimerais assez vite.

Pas d'accord. L'éclisse des mes guitares repose sur ma cuisse quand je joue, et je n'ai jamais remarqué d'usure particulière. Et les meubles anciens étaient tous vernis au tampon.

C'est vrai que le vernis au tampon est réputé fragile, mais il met tellement le bois en valeur qu'à mon avis ceci compense cela.

comme quoi, les avis diverges:smile:, avec cela , banjo 980 n'a que l'embarras du choix:hihi:.

Apres, les meubles anciens n'avait pas tous un verni au tampon:nonon:,les huiles secative; les resines; les cires ; les laques etc....  .

Merci pour les avis, la polémique enrichit le débat

A vrai dire, je suis comme tout le monde, j'ai tendance à préférer... ce que je connais déjà (plus ou moins) soit le PU pour le vernis. Mais j'essaierai un jour le tampon... pas sur une guitare qui m'a déjà pris 4 mois de boulot (et plein de pognon ))

Maintenant je ne connais pas leur fondur PU (c'est peut être facile pour vous de trouver du bouche pore dans toutes les GSB, mais pas pour moi)
Et puis tout ça ne me dit pas si en vernis j'ai VRAIMENT assez avec 250 + 125 ml, ou s'il vaut mieux assurer et en prendre 2... et si je bouche pore à l'epoxy (ça j'ai déjà fait, ça coule pas avec de la silice, mais je crains un peu dans les grilles et les fentes des méca... ou si je tente le PU... Pas plus d'expérience par ici? Sur que je suis pas un pro du pétard, mais ça va... 250 ça me semble short...

MIG, tu mets au tampon le PU destiné à être passé au pistolet? Même dilution?

Merci,


Xavier

PS Table collée et éclisses mises à profil:







Le talon de cul était un peu court, j'ai remis une lame de bois

Tout ce que je peux te dire, c'est qu'avec 250cc de gomme laque, je vernis 3 guitares ...

Sinon, vu que tu recherches un aspect mat, je te conseille le bouche-porage à l'epoxy. C'est facile et rapide. Pour les zones délicates, tu peux appliquer l'epoxy dissoute dans un peu d'alcool pour fluidifier, et appliquer au pinceau. Un aspect mat pardonne un peu plus que le brillant.

Comme pour le koa et l'acajou, j'aime bien appliquer un bouche-pore foncé qui donne plus de relief (AMHA) au bois.

je pensais avoir répondu concernant la quantité (je pense c'est assez pour autant que tu te loupe pas, le PU faut pas en mettre 50 couches et si c'est bien préparé tu vas arriver à un résultat satisfaisant très vite) ....mais si ce que je dis est comme pisser dans un réso :smile:.... vois plutôt avec les autres ;-) hahaha

(P.S. jamais essayé le bouche pore epoxy sous un vernis PU, mais perso, j'éviterais.... je suis pas fan du bouche pore epoxy....donc ce n'est qu'un avis...mais comme tu lis pas fais comme tu le sens HAHAHA)

MIG, tu mets au tampon le PU destiné à être passé au pistolet? Même dilution?


toutafait , 2/3 de verni, 1/3 de diluant ; certe cette methode m'est propre a moi-meme et le resultat est nickel , mais il faut aller assez vite car dès que ça "gomme" il faut plus touché (et meme avant que ça gomme).
Le rendu est mieux qu'au pistolet , pas de coulure ni de surepaisseur.fait un essai sur un morceau de chute deja prete pour saisir le "touché".Attention quand meme, j'ai precisé que c'etait un VITRIFICATEUR PU ..... ;
Pour le bouchepore epoxy, j'ai jamais fait ; je reste sur ma technique qui me va bien.

Mais il me semble que tu oublis de mettre les renfort d'eclisses???
t'as pas peur que tes eclisses se fendent? surtout dans ton pays:smile:
Allez, mets les , c'est plus conventionnel et ça elimine le risque.
C'est deja arrivé a un membre du forum , il en a pleuré.....  .

DaveSteel a écrit:

je pensais avoir répondu concernant la quantité (je pense c'est assez pour autant que tu te loupe pas, le PU faut pas en mettre 50 couches et si c'est bien préparé tu vas arriver à un résultat satisfaisant très vite) ....mais si ce que je dis est comme pisser dans un réso .... vois plutôt avec les autres ;-) hahaha

(P.S. jamais essayé le bouche pore epoxy sous un vernis PU, mais perso, j'éviterais.... je suis pas fan du bouche pore epoxy....donc ce n'est qu'un avis...mais comme tu lis pas fais comme tu le sens HAHAHA)

Davesteel, ne le prends pas comme ça:lol:
C'était juste pour lancer la controverse, afin que je me plante pas. Si je vivrais à Meudon, je ne poserais même pas la question, mais ici, entre les délais, les frais d'envoi, la douane, toute commande VPC prend des allures de croisière jaune, alors faut juste pas que je me rate... et puis si ça se trouve, après avoir pris tous vos avis, j'en ferai qu'à ma tête

MIG, pour les renforts d'éclisse, j'attendais d'avoir collé les contre éclisses, mais merci de me l'avoir rappelé, j'aurais pu zapper. Je pense prendre du binding en rosewood comme renforts.
Au niveau du manche, comme Tony Francis, je mettrai peut-être des petites plaques d'épicea pour doubler les éclisses, mais juste entre les contre éclisses:


Pourquoi insistes-tu sur le côté VITRIFICATEUR ? Tu penses que un vernis-vernis ne se comporterait pas de la même manière? Et ton bouche-pores, c'est quoi comme base? PU? cellulo? acrylique? et tu teintes avec quoi?
Une photo de la boite?


Est-ce que j'envisage une couche de fondur ou de vernis au fond du puits, là où les cones vont reposer? Ou je laisse le CTP brut? On est sur une couche de bois blanc



Merci encore pour votre participation à mon projet

Xavier

Pas encore couché ....


Je precise "vitrificateur" car c'est ce que j'met; le verni verni ( comme tu dis) etant moins dense ,cela peut etre different, et comme j'ai pas fait ..... pour etre plus preci, c'est un polycarbonate .mais bon, c'est cher car pot de 5l special pro ;

pour le bouche pores:www.sinto.fr/sintobois/enduits/enduit-de-lissage.html‎, chez casto par ex, c'est acrylique et ne se teinte pas d'ou les pigments.
 pour la teinte, j'met toujours celle " a l'alcool" comme cela les fibres ne releve pas.
OUAI, met une couche de fondur a l'interieur de la caisse , c'est que chez toi c'est tres humide.

Je ne pense pas que le coté humide de l'endroit où tu vis soit un pbm, si l'humidité est constante, ton bois n'a pas de raison de bouger plus que n'importe où ailleurs.  Le pbm serait si tu voulais te balader en europe par exemple où l'air plus sec viendrait modifier la donne. Si tu comptes rester sur place, tu ne devrais avoir aucun soucis de ce coté là. Ce sont les variations brutales qui causent les pbms.

Ma version pour le vernis, j'utilise les bombes de vernis nitro-cellulosiques de chez HMB à Paris (http://www.hmb-bda.fr/), il y a le fond dur et le vernis, même du vernis teinté si tu veux. C'est des produits pro, 17 € la bombe à commander chez eux ou à acheter dans le magasin. J'ai jamais vu un meilleur résultat qu'avec ça. J'ai vu quelques instruments faits au vernis tampon, cela ne m'a pas du tout convaincu (j'ai trouvé mes vernis beaucoup mieux finis, mais je ne suis pas objectif sur ce jugement ). Avec les bombes, pas de pistolet ou quoi que ce soit à nettoyer (gain de temps énorme!), ça sèche très très bien, une bombe de fond dur et une de vernis, tu fais largement une guitare (2 de vernis si tu veux être sûr). Il faut juste avoir le coup de main pour éviter les coulures. J'ai essayé sur une classique le PU, sans résultat vraiment satisfaisant, j'ai été obligé d'en mettre une grosse épaisseur pour que ça ressemble à un vernis mais cela a éteint le son de la table. Depuis je l'ai retiré et le bois est nu en attendant de refaire ça à la bombe. L'intéret de ce boulot c'est que tu peux choisir très facilement l'épaisseur souhaitée.
Voilà, tu as un avis de plus sur le sujet.

Les avancées récentes:




J'ai collé quelques mini renforts sur le joint dans la zone à cinter, puis un coup de fer à vapeur... croyez-le ou non, mais le fond est rentré dans le moule: 



Y a plus qu'à voir ce que ça donnera au démoulage

Je laisse 24-48 heures?

J'ai détouré la table:



Comme je le craignais un peu, les ouies ne sont pas parfaitement centrées... saletés d'éclisses qui ne m'ont pas parfaitement obéi...

bon, c'est fait, je le verrai peut-être pas trop à l'usage...



Malheureusement l'assymétrie se poursuit au niveau du manche, at avec les filets et la touche, ça va craindre:

Ce n'est pas dramatique, et tu pourras certainement tricher un peu en décalant légèrement le sillet de chevalet (ou du moins les encoches sur ledit chevalet ...)

Pour mon prochain tricône, je note de ne découper les ouïes qu'au tout dernier moment ... 

J'ai décollé et recollé l'éclisse là où ça péchait... (j'ai retrouvé sous la colle le trait de crayon que l'éclisse aurait du suivre, tracé sur la table avec le moule posé dessus) j'espère que ce sera bon:oops:

MIG, comment as-tu géré le barrage de fond?
J'ai commencé à le préparer selon le plan de weiss de Jean-Yves, une barre de 13*13 tous les 8 cm, mais... le neck stick ne va pas pouvoir cohabiter avec ça, y aura pas la place pour tout le monde...

J'ai prélevé une bande du fond pour faire renfort de joint, je n'en ai pas mis au niveau du cintrage de la table (mon moule n'a rien donné), j'ai peur qu'il gène ce cintrage qu'il faudra faire au moment du collage du fond. En même temps, il n'est pas vraiment violent, le cintrage...

A propos du neck stick, j'ai pas de bout de bois assez grand. J'envisage donc:
un premier bout allant du bloc de tête au puits, et affleurant celui-ci (queensland maple)
Puis, prenant appui sur le puits et la partie adjacente du précédent, la partie qui supportera le puits (rock maple)
Donc deux morceaux... pas en CTP. Ça ne choque personne?

Ci dessous le barrage de fond d'une Weissenborn :



Cela me semble déjà surabondant, alors 13 * 13 tous les 8 cm ....

Je réduirais le nombre de barres à 4 avec une section maxi de 18mm h * 8ml l.

Ci dessous ce à quoi devrait ressembler mon futur tricône sur format OM; on voit bien les 4 barres du fond.

Bonjour à tous,

Je vais voir à réduire le barrage de fond

J'ai préparé la première partie du neck stick:



Je pensais le perforer au début pour gagner du poids, mais le queensland maple, ça pèse vraiment rien.

Par dessus, et sous le rim, je vais coller une baguette d'érable (pas de l'ondé, du Rock maple bien dense et bien rigide).

D'où ma question: on m'a parlé de 20 mm comme dimension minimale... en largeur ou en épaisseur? et sur quartier ou dosse? (fil perpendiculaire ou parallèle à la table? désolé je sais pô)
Puis faut que je sache la place dispo après pose de ce renfort pour les barrages... C'est que la caisse est pas hyper profonde...

Voici le fruit du recollage d'éclisse:



Ce sera toujours mieux qu'avant...

Xavier

Tel que cela se présente, je ne ferais pas un neck stick qui court le long du manche. Je créerais un petit bloc au niveau de la "jonction" (étranglement) caisse/manche, sur le quel viendrait buter le neck stick. Le manche, avec ca structure tubulaire, n'a pas AMHA à être renforcé. En tout état de cause, le rique de flambement sur un neck stick si long rend son efficacité sujette à question.

Sur mon futur tricône, ça ressemblera à ca :

Alors la,ton neck ne sert plus plus a rien, la fonction du neck est de supporter le puit pour pas qu'il s'affaisse sous la pression des cordes.
Ton projet est un hybride de tricone et de weiss, donc le neck doit etre sous le puit ( il n'est pas necessaire de le prolonger jusqu'a la tete, s'il par du talon du cul jusqu'au diapason c'est nettement suffisant). Normalement, on a 30mm de puit; 25mm de neck et les mushroom comble le reste. Vu que ta caisse est massive, il te faut des barrages , env. tout les 15cm et d'une section de 15mm par 8mm c'est suffisant.
Sur mon tricone, il n'y a pas de barrage car il est en cp de 6mm( cp aviation en boulot) .
Donc ton fond doit etre construit comme une gratte normale ( renfort du joint car il est en 2 partie + barrage).

brogil a écrit:

Je ne pense pas que le coté humide de l'endroit où tu vis soit un pbm, si l'humidité est constante, ton bois n'a pas de raison de bouger plus que n'importe où ailleurs.  Le pbm serait si tu voulais te balader en europe par exemple où l'air plus sec viendrait modifier la donne. Si tu comptes rester sur place, tu ne devrais avoir aucun soucis de ce coté là. Ce sont les variations brutales qui causent les pbms.

Ma version pour le vernis, j'utilise les bombes de vernis nitro-cellulosiques de chez HMB à Paris (http://www.hmb-bda.fr/), il y a le fond dur et le vernis, même du vernis teinté si tu veux. C'est des produits pro, 17 € la bombe à commander chez eux ou à acheter dans le magasin. J'ai jamais vu un meilleur résultat qu'avec ça. J'ai vu quelques instruments faits au vernis tampon, cela ne m'a pas du tout convaincu (j'ai trouvé mes vernis beaucoup mieux finis, mais je ne suis pas objectif sur ce jugement ). Avec les bombes, pas de pistolet ou quoi que ce soit à nettoyer (gain de temps énorme!), ça sèche très très bien, une bombe de fond dur et une de vernis, tu fais largement une guitare (2 de vernis si tu veux être sûr). Il faut juste avoir le coup de main pour éviter les coulures. J'ai essayé sur une classique le PU, sans résultat vraiment satisfaisant, j'ai été obligé d'en mettre une grosse épaisseur pour que ça ressemble à un vernis mais cela a éteint le son de la table. Depuis je l'ai retiré et le bois est nu en attendant de refaire ça à la bombe. L'intéret de ce boulot c'est que tu peux choisir très facilement l'épaisseur souhaitée.
Voilà, tu as un avis de plus sur le sujet.

Brogil, j'espère le rapporter en Métropole pour les vacances (et mes vacances en métropole c'est sur Bordeaux )), j'envisage de fondurer le dedans, tout ce qui ne sera pas verni, pour stabiliser l'humidité dans le bois. Ca ne peut que ralentir les variation d'humidité dans le bois et me laisser le temps de rentrer sous les tropiques. S'il le faut, une petite éponge humide dans la valise?

Quant au vernis cellulo en bombe dans la valoche, si ça passe à Roissy, à Seoul y me la piqueront, y sont assez stricts les coréens, on apprend à faire avec (ou plutôt sans)

coriolan92 a écrit:

Tel que cela se présente, je ne ferais pas un neck stick qui court le long du manche. Je créerais un petit bloc au niveau de la "jonction" (étranglement) caisse/manche, sur le quel viendrait buter le neck stick. Le manche, avec ca structure tubulaire, n'a pas AMHA à être renforcé. En tout état de cause, le rique de flambement sur un neck stick si long rend son efficacité sujette à question.

Sur mon futur tricône, ça ressemblera à ca :

Coriolan, celui que tu montres est un roundneck, j'ai failli faire le mien avec un manche plein tellement le concept de manche creux me terrorisait
Si j'isole la cavité du manche de celle de la caisse, j'en perds une bonne partie du bénéfice...

MIG a écrit:

Alors la,ton neck ne sert plus plus a rien, la fonction du neck est de supporter le puit pour pas qu'il s'affaisse sous la pression des cordes.
Ton projet est un hybride de tricone et de weiss, donc le neck doit etre sous le puit ( il n'est pas necessaire de le prolonger jusqu'a la tete, s'il par du talon du cul jusqu'au diapason c'est nettement suffisant). Normalement, on a 30mm de puit; 25mm de neck et les mushroom comble le reste. Vu que ta caisse est massive, il te faut des barrages , env. tout les 15cm et d'une section de 15mm par 8mm c'est suffisant.
Sur mon tricone, il n'y a pas de barrage car il est en cp de 6mm( cp aviation en boulot) .
Donc ton fond doit etre construit comme une gratte normale ( renfort du joint car il est en 2 partie + barrage).

MIG, bien entendu le neck stick tel que je vous le montre est incomplet, cette partie n'est qu'un "barrage" de manche qui en plus cale le puits en compression. De plus il me permettra de visser la touche. Je compte y rajouter sous le puits dans les 20 mm d'érable qui iront de la mortaise du bloc de cul à 3-4 cm en amont du puits, collé sous le puits et la première partie du neck
Et puis pas de mushrooms, tout comme la Weissonator:

http://www.dreamguitars.com/detail/2249-maricopa_weissonator_003/


Je tiens l'info de l'absence de mushrooms de son concepteur lui-même. son neck fait 3/4 de pouces soit grosso modo 20 mm de large
Vous avez écouté comme elle sonne?

J'ai déjà abandonné l'idée de bloquer la table avec ce neck stick qui au départ devait faire toute l'épaisseur de la guitare et servir aussi de renfort de fond... je m'améliore, non?
Sincèrement, sans ce renfort qui va jusqu'à la tête, je n'oserai jamais la chausser en 16-56 (c'est pas du médium c'est du heavy), d'autant que la hauteur du sillet et du chevalet augmentent le moment de flexion du manche vers la table... C'est dans la tête (si je puis dire)
Peut être le suivant? après tout j'ai le moule et tous les gabarits, et il me reste 5 éclisses sur les 7 que m'a gracieusement envoyées mon fournisseur de bois quand je lui ai dit que j'avais jamais cintré avant... et j'en ai pas cassé

Je sais, je sors des sentiers battus, je suis trop prudent voire couard, mais je manque d'expérience... je n'ai jamais vu de près ni un tricone ni une weiss:oops: et je vous rappelle que c'est ma première acoustique:ouin: Pi c'est un proto de chez proto

Je peux éventuellement si vous êtes CONVAINCUS que la partie dans le manche ne sert à rien, la réduite fortement en épaisseur... Ca augmentera d'autant le volume dans le manche et diminuera le poids...

Concernant le barrage de fond, mes essais de mise en place à froid du fond sur la caisse m'ont montré qu'il faut des barrages transversaux au niveau des 2 courbures pour éviter le tuilage à ce niveau. Je les mettrai en place puis mettrai les autres autour.

Pas de barrage transversal de fond au niveau du manche? Mon fond est fin, à 2.6 mm grosso modo (puisqu'il faut le cintrer)

En tout cas, merci à tous, et merci de continuer à m'aider malgré mes résistances:oops:

banjo980 a écrit:

S'il le faut, une petite éponge humide dans la valise?

C'est toujours recommandé. En plus, si ton instru ne voyage pas en soute pressurisée, tu verras les dégâts à l'arrivée si tu ne prends pas cette petite précaution ...

banjo980 a écrit:

Si j'isole la cavité du manche de celle de la caisse, j'en perds une bonne partie du bénéfice...

Certes certes, mais il n'est pas question de faire un bloc toute hauteur. Pour buter les puits en compression, une section 30mm * 10mm h me semble largement suffisante. Quand je parle de bloc, c'est plutôt une barre qui s'appuie sur l'épaulement des éclisses à la jonction avec le manche.

Et ne t'inquiète pas trop pour la tenue de ton manche en compression, même avec du 16/56. Un tube creux n'est pas si facile à faire flamber.

banjo980 a écrit:

Pas de barrage transversal de fond au niveau du manche? Mon fond est fin, à 2.6 mm grosso modo (puisqu'il faut le cintrer)

Ce n'est pas une question d'épaisseur, mais de largeur de la pièce. Sur le critère largeur, pas besoin de barres. Par contre des renforts similaires aux renforts d'éclisses sont recommandés pour éviter la formation/propagation d'éventuelles fentes.

Tu parles de visser la touche ? Pourquoi ne pas la coller? Elle participerait mieux ainsi à la résistance en compression de l'ensemble.

Qu'ai-je à perdre à faire comme le monsieur sur la photo au dessus?
Le flambage j'y crois pas trop, le bois est hypervieux et hyperstabilisé
Si nécessaire je peux renforcer la pièce d'une baguette de carbone, j'en ai une qui traîne et ne me sert à rien (j'en ai même 2, je peux les mettre en T, et du coup alléger encore le bois)

Le CTP du fond de mon puits est en 12 mm, j'en ai défoncé 3 (dans le fond du puits) il en reste 9, je peux aussi réduire encore son épaisseur (j'avais pas autre chose), en même temps le renfort DE SOUS LE  PUITS (pas encore fait) a peut-être pas besoin d'être béton si je laisse à 9...

banjo980 a écrit:

Qu'ai-je à perdre à faire comme le monsieur sur la photo au dessus?

Tout simplement l'intérêt d'avoir un manche creux.

banjo980 a écrit:

Le flambage j'y crois pas trop, le bois est hypervieux et hyperstabilisé

Ce n'est pas une question d'âge ou de stabilité du bois, mais de résistance à la compression. Craindre l'effet dévastateur des 16/56 et ne pas croire au flambement me semble contradictoire.
Prends ta pièce de bois, mets la verticale, et pose 80kgs en haut; on verra si le tasseau tient ou flambe. Par contre le manche creux, avec son inertie latérale bien supérieure, devrait tenir sans problème.

Bon... donc si je comprends bien PERSONNE ici ne défend ma version du neck stick?
Et comment faire pour faire une pièce bien congruente avec l'épaulement des éclisses? de la colle sur la table avec un neck débutant  au niveau de la 12eme frette ne suffirait pas?

banjo980 a écrit:

comment faire pour faire une pièce bien congruente avec l'épaulement des éclisses? de la colle sur la table avec un neck débutant  au niveau de la 12eme frette ne suffirait pas?

L'idée est de faire participer la structure du manche à la résistance à la compression.

Pour faire cette pièce (épaisseur 12 à 15 mm), je prendrais un bloc de bois massif (acajou, érable, ...) d'à peu près 17/18 cm de long sur 8 cm de large (dimensions à vérifier).

Je ferais sauter les contre-éclisses depuis les renforts d'éclisse de part et d'autre du manche jusqu'à un point où la largeur du manche fait 7 à 8 cm, puis façonnerais le bloc pour qu'il s'adapte bien en butée contre les éclisses.

En suite collage simultané contre les éclisses et sur la table.

Tu pourras ensuite mettre un petit neckstick entre le bloc et le puits.