Essai de construction d'une wood body .

Tous mes encouragements Jack pour la fin de ce beau projet (et toutes mes félicitations pour le travail déjà accompli) .

Et merci à tous ceux qui en ont fait par leur littérature un sujet de référence. (surtout pour un gars comme moi qui n'est absolument pas bricoleur).

Mes deux balles sur des impressions de petit joueur de petits dobros.
Je comprends parfaitement que l'essentiel vienne du cone, ça pas de soucis, mais enfin en dehors des questions de réglage, je trouve que des contreplaqués à multiplis bien épais ça doit plus étouffer qu'autre chose, non ?

Personne pour me répondre ?

J'explicite : j'ai essayé récemment un roundneck Dobro hound dog made in China, bien reglé mais visiblement à épaisseur de table bien épaisse ("Plain Maple Ply" dit le site gibson) et j'ai trouvé le son sourd, en tous les cas pas à mon goût.

Mon Regal à table en laminé moins épais, je le trouve plus ample, plus porteur de son.

Alors, qu'en pensez-vous ?

Ta question est assez complexe (dépend de nombreux facteurs), et du reste il n'est pas toujours évident de faire la part des choses entre objectivité et subjectivité.

Le volume de la caisse, la qualité des matériaux et de la fabrication, le type de jonction corps/manche sont notamment parmi ces facteurs...

Je peux néanmoins te conseiller la lecture du lien suivant, qui ne contient pas forcément de vérités ultimes, mais toutefois le point de vue de l'un des frangins à l'origine de ces guitares:
http://www.swer.net/guitares.national.html

... cela peut donner quelques repères...

Une chose me semble sûre en tout cas:
le multipli n' évolue pas dans le temps, alors que le bois plein finit par s'ouvrir (à condition de jouer)...
Tous les guitaristes le savent.
Même au départ, le son n'est pas le même.
Je l'ai constaté en passant d'un GoldTone à table "multi" au "même" en bois plein. Pas le même sustain.
Paradoxalement, au début le multi sonnait de façon plus flatteuse, voire homogène.
Mais avec un son moins chaleureux. Le "bois plein" était presque sourd. Mais ça change.
Et... ça ne sent pas la même chose. (Ben quoi ? Bien sûr, qu'un instrument, c'est sensuel. ça se respire).

Cela dit, on trouve des multiplis qui sonnent bien, tant importent effectivement la qualité du cône, son assise, l'ajustement du chevalet aux cordes, le choix des cordes, les réglages... le travail.

Sans parler des différences entre les multi-plis...les différentes essences associées...
J'aurais tendance à penser qu'un instrument évolue toujours, mème en plaqué...les parties mécaniques (réso) évoluent beaucoup en quelques mois; mème sur un corps en métal. (mais je connais mal les spider)
Je sait pas si c'est évident de se faire une idée réaliste en comparant quelques instruments, dans cette gamme...pas toujours homogène d'un instrument à l'autre dans la mème série......hors lutherie, il y a aussi tous ces aléas de réglage, de parties mécaniques, d'assemblage.
Mais c'est pas évident de mettre les pattes sur des machins plus luxueux, c'est déjà rare de trouver un réso; alors pouvoir comparer...

Recouper les infos, creuser, puis essayer tout ce qui passe; histoire de se forger une intuition, une culture, mieux cerner ce qu'on aime.

En matière de réso, à se fier au choix de tous les gens qui en ont fabriqué et dont on a retenu le nom; il me semble que le multiplis est majoritairement utilisé...

Quand je dis que le multiplis n'évolue pas, en fait je ne fais que répéter ce que j' ai lu.
Je n'ai pas gardé mon GoldTone PBS assez longtemps pour vérifier.
Et je suppose que mon "vieux" Regal de 94, avec ses bois bien durs, ne bougera pas beaucoup.
Peut-être les instruments de prix se bonifient-ils davantaage ???
En tout cas mon réso "solid mahogany neck", bien que joué modérément, semble évoluer.
Un jour j'essaierai de vérifier si les assertions dont je me suis fait ici l'écho il y a un moment - sur l'influence d'une pyramide sur le vieillissement du bois à l'instar de ce qui est fait avec succès pour le vin - a quelque fondement.

La pyramide?; tu veux dire les propriètés de ce volume?
C'est interessant; où sont donc tes assertions, dans quel sujet???

Faut que je te cherche ça, je ne sais plus où c'était. ça doit dater d'un mois, je crois. Dès que j'ai le temps, j'épluche. Sinon, je re-dirai le peu que je sais.
A +.

J'ai retrouvé le quelques idées sur les pyramides: c'est dans cette même rubrique, page 3 (23/3, 15h24) et page 4 (25/3 17h08 et 18h21).
Il n'est pas interdit de s'interroger...

Exact, on avait bien parlé de ces pyramides, je ne connaissais pas .

Pour ce qui est de l'interroguation de Bukka, perso, je n'ai pas vraiment d'experience dans les resos en bois, je n'ai meme jamais éssayé de biscuit avec un corps en bois .. .. toutes les infos que j'ai, c'est celles que j'ai pu trouver sur le net et surtout ici grace à vous.
Je serais d'avis avec Sebastopol, de dire que meme en CP, la guitare évoulura, au moins le temps que tout se mette en place, surtout avec toutes les parties que peut avoir ce genre d'instrument, aprés ce n'est pas le meme genre d'évolution que pourrait avoir une guitare acoustique en bois massif qui a toujours tendance à s'ouvrir, là c'est à mon avis different .. mais pas assez d'experience pour en juger, je dira ça par intuition disons .


Sinon, j'avance un peu, tranquillement . Le manche est dégrossi .. bon encore pas mal de choses à faire !





Collage des parties du manche avec au milieux, du cormier .



Coups de ciseaux à bois, pour l'emplacement du neck stick



Colage du placage de tete avec une chute en palissandre



Emplacement pour les mécaniques . Le resultat est pas super nikel, je ferais differement la prochaine fois ..



Reste à tout profiler . Vous avez une idée de la longueur de la tete à donner ?

selon ma petite expérience des résos, la table en massif ou multiplis n'est pas primordiale (la table ne vibre pas du tout sous le chevalet), donc multi ou massif:? le volume d'air l'est beaucoup plus.
Par contre ce qui est fondamental, c'est toute la partie jonction cordes/chevalet, l'angle des cordes après le chevalet... là, on peut facilement "tuer" le son.
Et puis: un tirant convenable est important aussi.

Les tables en massif sont inintéressantes pour les guitares en réso, l'affaire semble entendue, et même elles semblent ne présenter que des désavantages de "mauvais" travail au cours du temps. Il faut du plus épais mais c'est justement dans ce non-massif plus épais (un peu, beaucoup) qu'on peut trouver de la différence. Moi j'en ai trouvé entre deux réso d'âge et d'épaisseur de table (à vue d'oeil) sensiblement différents bien que non essayés ensemble.

Je poserai la question à Mike quand j'irai rechercher mes résos réglés.

Hello Jack, le travail avance bien, toujours minutieux dans le détail. Je suis étonné que tu ais tiré le manche sans collage de tête?
La hauteur de la tête sur mon plan: 168mm du haut à la face (ou bout) de la touche. jacques

Ca fait plaisir de voir à nouveau la suite de ton travail.

Pour la taille de la tête , je dirais que ca depend de tes mécaniques, à mon avis faut au moins 1 cm d'espace entre le haut de la tête et le bout des mécaniques (sur le coté), sinon pas trés esthétique,
j'imagine bien sur que tu vas les choisir style "vintage"..

Et j'attend toujours la suite......

Ok merci ..

Pour les mecas, non elles ne sont pas vintage, c'est meme des mecas à 20 € parceque je suis un peu à court .. .. mais je pourrais toujours les changer plus tard et les remplacer par des plus sympa .
C'est celle si, elles sont cheap ..

J'ai besoin d'aide .. Mig, Breiz, vous qui avez déjà fait ça ..
Je n'arrive pas a donner la courbe à la jonction du manche sur les eclisses , au niveau du talon pour qu'il plaque parfaitement sur les eclisses, et là, c'est loin d'etre plat en plus . Il faut de plus respecter l'angle pour le renversement ... une vrai galere, je suis vraiment embété je n'y arrive pas , j'arrete avant de tout masquander
Comment vous y etes vous pris ?

Hello, pas de panique..... En ce qui me concerne, je me suis servi d'une ponceuse a bande , et avec le rouleau de devant(de la ponceuse), j'ai creuser . Mais d'abord j'ai "sculpter" le talon , faire l'arrondi dont tu parle est la derniere etape. J'ai meme creuser un peu plus que necessaire comme ça le joint est nickel . Et ensuite viendra la petite piece de bois (sous le talon) qui fermera pile poil le joint.

Salut Mig, merci de ton aide,

J'ai bien fait le profil du talon avant .
Par contre, je n'ai pas de ponceuse à bande, je vais éssayer de coller du papier à poncer sur une boite ronde, ça pourrait imiter ça .
En fait, j'ai creusé au ciseau et à la lime en suivant le tracé que j'avais fait en haut et en bas, mais pas facile d'etre régulier .
En plus, j'avais coupé au bon angle pour avoir le renversement, mais là, du coup, je l'ai perdu ..
Tu as raison, peut etre que je n'ai pas assez creusé, pour que les cotés du talon plaque bien .. en plus j'ai remarqué qu'à cet endroit, il y avait une bosse au niveau des eclisses, sans doute à cause du racloir quand j'ai arrasé les filets, il faut que je remette bien plat .
Ok pour le petit capuchon, je le mettrais en dernier pour faire un bon joint .

Bon c'est rallant quand meme, ça allait bien, mais là, pas facile, d'autant plus que c'est important que ça plaque bien pour pour la solidité et l'esthetique .. mais je m'attendais à galéler à cette étape, j'espere que ça va marcher

Hello Jack,pas de panique, et surtout, pas de précipitation.
Si tu veux garder la jonction du manche pile-poil à la douzième frette ( ou la 14ème) mieux vaut ne pas faire de copeaux inconsidérés.
As tu gardé le dossier édité par Seewart Mac Donald concernant leurs Kit Blues resomaster et Delta Resomaster?
Sinon je te poste les liens


http://www.stewmac.com/freeinfo/i-5291/i-5291.pdf

http://www.stewmac.com/freeinfo/i-5291/i-5291.pdf

Tout y est,mais il faut reconnaitre qu'en grattant 1:10ème en bas du talon ( qui a une hauteur 65mm), cela descend le haut du manche de:(320mm de long pour une 12 frette, à peut près)
(320 : 65)x 0,1mm= 0,5mm à peu près . A mon avis mieux vaut gratter et finir à la toile comme tu dis. Je vois bien un morceau de toile, collé ou pointé sur une portion de manche à balais, ce qui nous fait un outil tout à fait adapté

J'ai procédé ainsi pour la finition, ajustant par toutes petites touches.en passant le jeu de cales de mécanicien entre le talon et la caisse à chaque essais. c'est très parlant.la plus fine fait 4 centièmes de mm.

Autre méthode que j'ai également utilisée, viser à la lumière,( le soleil )
la portée du manche sur la caisse, c'est très très efficace pour détecter les moindres bosses la touche n'étant pas encore montée. Attention à l'alignement du manche.

Autre chose qui va sans dire: Le neck stick doit appuyer sur l'éclisse mais en même temps sur le"Tail Bloc"
mais là tu peux toujours y adapter une cale d'épaisseur.

J'espère que de ce "post" tu pourras tirer quelque chose, tu auras sans doute aussi d'autres idées. Je suis cela de près.
A plus tard Jacques

Je suis d'accord avec Jacques, la jonction manche corps est l'étape la plus désagréable de la réalisation d'une guitare et si tu te précipites tu risque de gacher tout ton travail précédent. Prends ton temps , trace ton angle, découpe le avec une marge,et ajuste tout doucement ta portée au ciseau a bois.
Pour ma part, je met de la craie sur le tour de la mortaise et je présente régulièrement le tenon dans la mortaise, tant que la craie ne se pose pas uniformément partout, c'est que le tenon n'est pas ajusté correctement.
Il ne te reste plus qu'a travailler au ciseau a bois là ou la craie marque la portée du tenon en effaçant la bosse qui a pris la craie, tu augmentes la portée pour la prochaine vérif. Tu auras alors plus de craie sur ta portée et tu recommence l'opération jusqu'a ce que ce soit uniforme.

Merci pour les conseils, ils sont trés instructifs .. j'avais oublié les trucs de Stewmac ..
Effectivement, il faut y aller vraiment trés doucemement ...
J'ai réassayé, je me sers d'un morceau de tringle à rideau pour l'arrondie en bas du talon .
Il y a du mieux, j'ai remis à 90° et j'ajuste pour avoir le bon angle, je verifie avec une regle posée à plat sur la table d'avoir à peu prés 4 mm entre le manche au sillet et la surface de la table, je n'y suis pas encore .
Le moins évident étant de donner cette angle de renversement tout en gardant une surface bien en contact avec les eclisses . Je fais avec la craie Aymaleo .. héhé .. !.. Je met de la craie sur le talon, le met en place et frotte legerement, ça reste sur la caisse là ou il y a contact .. C'est vrai que j'avais appris ça, mais je n'y ai pas pensé c'est trés pratique !

J'espere que ça va fonctionner, en attendant, merci pour votre aide ( encore une fois ..)

Hello,

Bon, je m'en suis à peu prés sortie mais j'obtiens un petit 3 mm ( à peine) de renversement, je me suis arrété là parceque je trouvais la jonction pas mal et je n'avais pas envie de faire de betise en grattant trop vue que ça portait plutot bien sur les eclisses . J'espere que ça sera suffisant . .

Sinon, ça s'annonce pas trop mal, le trou des mécas sont pércés, le neck stick est collé dans le manche, j'ai fait un montage à blanc pour positionner correctement la touche (j'ai pu voir le manche dans son corps , ça fait plaisir ! )

Par contre je me suis aperçu que j'avais zappé de faire la rainure du truss plus profonde comme Mig me l'avait conseillé, du coup je ne peux pas y inserer une petite calle en bois sur le dessus, pas assez de profondeur .. va falloir faire attention au collage ..

Reste donc à coller la touche, profiler le manche et frettter . D'ailleur, je suis à la recherche de gabarits pour profiler le manche , Breizonateur, sur ton plan, je n'arrive pas à imprimer quelque chose de clair, éventuellement, te serait il possible s'il te plait de me prendre 2 photos sur ton plan ,d'assez prés , des 2 profils 1 ere et 7eme case ? (en esperant ne pas abuser .. )

J'ai quelques interroguations concernant le truss rod s'il vous plait , à voir plus loin avec les photos .

Percage pour les mécaniques . Je me suis fait ce petit montage qui permet d'avoir pile poile l'écart entre chaque trou et de les percer bien perpendiculaire . J'ai vu ça sur youtube dans les tips de LMI :



Le neck stick est collé, voilà ce que ça donne :




Pour positionner la touche au collage, j'ai collé des petites calles à la cyano que je ferais sauter ensuite, j'ai vue ça sur le site de Grellier




J'arrete le petit bloc juste avant le sillet de tete et à l'autre bout je laisse un peu de marge . Vous en pensez quoi, c'est correct ?





Et est ce que je laisse un peu de marge comme cela ou je vis les 2 tiges à ras du bord ?
Ca peut paraitre un peu "couillon", mais je prefere etre sure, je n'en n'ai jamais monté ..


A l'autre bout ça donne ça :

: Le truss rod atterrit dans le neck stick??!!

Tout va Bien Jack, Joli tout plein! impressionnant, ça devient émouvant n'est ce pas?
Pour le truss, tu as raison il faut un jeu de fonctionnement.Je pense que laisser 3 voir 4 filets suffit amplement car en cas de besoin, les deux bouts travaillent ce qui double la course.Je ne connais pas le pas mais tu calcule.



Pour les photos ,tu n'abuse pas, c'est déjà fait , en plus pour une noble cause. Je te les envoie sur ton mail,c'est plus simple.
Jacques

Yes, comme le dit brezonator, c'est emouvant . Bravo jack ,tu t'es bien demerdé .